De l’apartheid et ses conséquences

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De Mélissa Monaco le 2. février 2011 um 7.00  
Catégories: Afrique du Sud, Conseils

Il était temps de quitter le côté glamour et de se confronter à ce qui fut, et ce qui reste, la réalité pour une large majorité de la population sud-africaine. Ce martin, je visite Robben Island. L’ile prison où sous l’apartheid, on enfermait les prisonniers politiques. Le plus célèbre étant Nelson Mandela.

Attention, le plus sage est de réserver votre billet en ligne et bien à l’avance! En effet, Robben Island étant l’un des lieux les plus visités du Cap, les ferrys sont souvent sold-out sur deux ou trois jours donc, agissez en conséquence! La traversée prend entre 45 minutes et une heure et le panorama vaut seul cette petite excursion.

Arrivés à bon port, vous serez accueilli par un ancien prisonnier qui vous fera monter dans un bus et vous donnera un aperçu géographique et historique de l’île. En passant, vous verrez la baraque où fut cantonné Robert Sobukwe, président du Pan African National Congress en isolation totale pendant 3 ans. Si complète était sa solitude que ses cordes vocales en étaient atrophiées! Vous passerez également devant la carrière où le régime faisait travailler les prisonniers.

A la fin de la balade, un autre ancien prisonnier nous prend en charge, et cette fois, c’est la prison même qu’il nous fera visiter. Le sentiment d’oppression ne nous quittera pas depuis la marche qui nous fera passer les portes du bâtiment. Les cellules minuscules, les murs partout… et nulle part où aller si ce n’est par la mer. Une visite absolument nécessaire!

L’apartheid a laissé des séquelles… Rappelons que ce régime imposait un « développement séparé » à chaque groupe de population (blancs, noirs, métis et indiens) et autour du Cap se sont donc développés des « townships », des banlieues destinées à la population, souvent noire, servant de réservoirs de main d’œuvre en zones blanches.

Depuis la fin de l’apartheid, une majorité de la population du Cap vit toujours dans les townships, où les conditions de vie n’ont pas radicalement changé. Au Cap, il y en a trois: Langa, Gugulethu et Khayelitsha. A Langa, le plus petit et plus ancien township, on peut y voir améliorations… certaines rues sont pavées, des rénovations sont en cours, des petites maisons équipées de panneaux solaires sont en construction et malgré la réussite, certains habitants ont décidé de rester, afin de montrer qu’être issu des townships n’est pas nécessairement un handicap.

Nous visiterons également une crèche avant de partir pour Khayelitsha. Khayelitsha connaît une explosion démographique. De tous les towsnships sud-africaines, c’est celui qui grandit le plus vite. Et au premier regard, on se rend compte que le développement y est plus anarchique et les conditions de vie plus difficiles. L’énergie de la population, elle, reste intacte.

Après la dégustation d’une bière au sorgo dans un shebeen (bar, souvent improvisé, qui était illégal sous l’apartheid), nous visitons le Bed&Breakfast de Mrs. Vicky. Le plus petit de tout le pays, le B&B est construit comme la plupart des maisons à Khayelitsha: en tôle de fer et en bois. Il a l’air si petit vu de l’extérieur mais à l’intérieur, c’est un nid douillet tout équipé et aux couleurs chatoyantes que vous trouverez. Je me suis fait la promesse d’y séjourner lors d’une prochaine visite!

Mais malgré le courage et la patience des habitants, il y a encore énormément de choses à faire pour une population traumatisée par des décennies d’oppression politique, sociale et économique… et disons que même si la Coupe du Monde de football a fédéré les sud-africains sur le moment, nombreux sont les habitants des townships à se demander si les frais occasionnés par son organisation n’auraient pas été mieux employés ailleurs.

Sans doute le plus grand défi de ce pays…

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