Sie wurden einst von den Hakka erbaut. Die Hakka gehören zu einer der acht Han-Chinesischen Volksgruppen und haben eine eigene Sprache. Ursprünglich stammen sie aus der Gegend um den Baikalsee in Sibirien. Nach mehreren Migrationsbewegungen haben sie sich in Südchina und später auch in anderen asiatischen Ländern und Übersee angesiedelt. Hakka bedeutet im Chinesischen “Gäste”. Heute gibt es weltweit über 60 Millionen Hakkas.

Bekannt sind vor allem die runden Erdhäuser der Hakka im Kreis Yongding in der Provinz Fujian. Sie haben meist drei bis fünf Stockwerke und beherbergen bis zu etwa 800 Personen. Im ersten Stock befinden sich Küche und Essräume, der zweite dient als Lager und im dritten, vierten und fünften Stock sind die Schlafzimmer. (Fotos zur Vergrösserung einfach anklicken.) Als Verteidigungsbauwerke besitzen die Tulou nur wenige Fenster in den oberen Stockwerken und nur einen einzigen Eingang. Die Räume befinden sich rund um einen grossen Innenhof, der als Gemeinschaftshalle dient. Die Dächer sind mit Ziegeln gedeckt und besitzen überhängende Traufen. In der Mitte befindet sich die Ahnenhalle, die von allen Bewohnern für Hochzeiten, Begräbnisse und andere Festlichkeiten genutzt wird.

Die mehrere Meter dicken Aussenmauern werden ausschliesslich aus Lehm errichtet. Im Innern wird Holz verwendet, um die einzelnen Räume zu unterteilen, die von einem Gang abgehen, welcher durch das gesamte Haus verläuft.

Die runde Form der Lehmhäuser begünstigt die Ventilation, sodass die Räume im Sommer angenehm kühl und im Winter behaglich warm bleiben. Ausserdem sind sie enorm widerstandsfähig und erdbeben- sowie feuersicher. Die Gebäude wurden seit dem 12. Jahrhundert bis in die Gegenwart gebaut. Die aufwändigsten stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert; einige davon wurden von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Früher lebten die Tulou-Bewohner vor allem vom Ackerbau und der Viehzucht. Auch heute wird noch Landwirtschaft betrieben. Aber auch das moderne Leben hat Einzug in den Alltag der Hakkas gehalten. Vor allem die jüngere Generation arbeitet in den naheglegenen grossen Städte. Viele Einheimische sind in Neubauten umgezogen.

Die sehenswertesten Erdbauten im Kreis Yongding:

Tianloukeng Tulou:Diese Hakka-Burg ist eine der prächtigsten und am besten erhaltenen. Sie besteht in erster Linie aus vier runden und einem rechteckigen Erdhaus, wird deshalb im Volksmund auch “vier Gerichte und ein Suppe” genannt.

Yuchanglou: Erbaut im Jahr 1308, ist es eines der ältesten existierenden Erdhäuser. Das fünfstöckige Gebäude ist bekannt für seine schrägen Säulen. In dessen Mitte verkaufen die Bewohner Kunsthandwerke und Souvenirs.

Taxia Village: Das exquisite Hakka-Dorf liegt in einem Tal. Die über 20 verschieden geformten Lehmbauten wurden am Ufer eines klaren Baches errichtet, der durchs Dorf fliesst. Ein weiterer Anziehungspunkt ist “Zhangs Clan Ancestral Hall”. 20 steinerne Fahnenmasten ragen wie ein Steinwald vor der Halle. Sie gehört zu den Haupt-Kulturreliquien Chinas.

Yongding Hakka Cultural Village (Hongkeng Tulou): Diese Ortschaft ist die konzentrierteste aller Hakka-Dörfer. Sie besteht aus rund 100 Gebäuden verschiedener Grösse, welche zu beiden Seiten eines Baches liegen. Ein paar der Häuserdesigns sind einzigartig; darunter “Zhenchenglou” (ein prächtiges Gebäude mit einer Kombination aus chinesischem und westlichem Stil), “Fuyulu” (Fünf-Phönix-Haus) oder “Heguilou” (ein quadratischer Bau und mit 21.5 Metern das höchste aller Erdhäuser). Dort findet man auch eine Reiswein-Destillation, in der hausgemachter Reiswein hergestellt wird.

Changjiao Ancient Village: Der Spaziergang durch dieses alte Dorf versetzt einen zurück in die Zeit des traditionell ländlichen Lebens. Übrigens auch ein beliebter Ort für Filmproduktionen.

Chuxi Tulou: Das Dorf umfasst fünf grosse runde und zehn rechteckige Gebäude. “Jiqinglou” mit seinen 206 Zimmern ist das bekannteste und speziellste darunter. Im Gegensatz zu den normalen Rundhäusern, die nur vier öffentliche Treppen aufweisen, ist Jiqinglou mit 72 Treppen ausgestattet. Alle Räume, Treppen und Innenwände bestehen aus Holz, und trotzdem wurde nicht ein einziger Nagel für diesen Bau verwendet. Heutzutage informiert das Gebäude in Form eines Museums über das einzigartige Leben, die Geschichte und Kultur der Hakka.

Die Anreise von Xiamen aus

Wir haben die Tulou gleich zweimal besucht. Von Xiamen aus erreicht man sie per Auto nach etwa dreistündiger Fahrt. Xiamens Reisebüros bieten Touren zu den Erdbauten an. Hat man wenig Zeit, kann man die Rundhäuser gut in einem Tag besuchen. Angenehmer und weniger stressig ist aber ein zweitägiger Ausflug.

Es gibt ein paar, wenn auch nicht viele Übernachtungsmöglichkeiten in der Umgebung der Tulou. Das schmucke Dörfchen Taxia etwa, welches mich ein bisschen ans Tessin erinnerte, bietet gemütliche Gästehäuser. Eine weitere Übernachtungsmöglichkeit ist in den Rundhäusern selbst. Sicher ein spezielles Erlebnis. Der Nachteil ist, dass man sich Toiletten und Waschräume mit den anderen Gästen teilen muss.

Die Autorin: Tamara Benz, Jahrgang 1983, ist in Davos geboren und aufgewachsen, ehe sie für sieben Jahre nach Brugg zog. Dann ging ihre Reise weiter: Seit kurzem lebt sie nun in China. Ihr Freund hat hier einen Job als Expat in der Stadt Xiamen bekommen. Und sie will die Möglichkeit nutzen, Land, Leute und die Sprache kennenzulernen. Hier im Blog berichtet Tamara regelmässig über ihr Leben in Asien.

Zum Laternenfest werden in China landesweit Laternenausstellungen veranstaltet. Laternen sämtlicher Farben, Formen und Muster sind dann zu sehen. Beliebt sind Darstellungen von Tierkreiszeichen, symbolträchtigen Tieren, Pflanzen und Fabelwesen oder Szenen aus Legenden. Als Materialien werden lackiertes Holz, Perlmutt, Pergament, Papier und Horn verwendet.

Ein wichtiger Teil der Laternenausstellung ist das Rätselraten. Die Darstellungen auf den Laternen enthalten Rätsel, oder die Besitzer der Laternen kleben solche zusätzlich auf. Die Besucher können sie abreissen, wenn sie ihre Lösung wissen. Wer richtig geraten hat, bekommt ein kleines Geschenk.

Es ist auch Sitte, am Laternenfest “Tangyuan” zu essen. Das sind Klösschen aus klebrigem Reismehl mit süsser Füllung. Auf Chinesisch klingen “Tangyuan” und “Tuanyuan” ähnlich. “Tuanyuan” bedeutet etwa “Familientreffen”. So glaubt man, dass das Essen von “Tangyuan“ der Familie Glück bringt.

Der Überlieferung nach feierten die Chinesen das Laternenfest bereits seit der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.). Um die Verbreitung des Buddhismus zu fördern, beschloss der Kaiser damals, am 15. Tag des ersten Mondmonats am Kaiserhof und in den Tempeln Laternen aufzuhängen. Später wurde diese buddhistische Sitte zu einem Volksfest und verbreitete sich von den zentralen Gebieten Chinas über das ganze Land. So entstand nach und nach das Laternenfest.

Auch wir durften es dieses Jahr miterleben. In unserem Wohnort Xiamen fand die Laternenausstellung in einem Museumspark auf einer kleinen Inselgruppe satt. Ich hatte mir eine kleine Ausstellung mit unterschiedlich farbigen und verzierten Laternen vorgestellt. Doch dann war ich überwältigt von dem riesengrossen Gelände mit unzähligen verschiedenen Lichterskulpturen. Da gab es Drachen, Kung Fu Kämpfer, Gelehrte, Szenen auf dem Fluss oder im Wald, ein Hirte mit seiner Schafherde, eine Vogelschaar, Affen, Schweine, Schwäne, Kühe, Elefanten, Kaiserpaare in verschiedenen Dynastien, Masken der Pekingoper, eine Hochzeitsszene und viele weitere Darstellungen. Überwältigend! Auf einer Bühne wurden zudem Opern und Drachentänze aufgeführt.

Drei Stunden spazierten wir von einer Darstellung zur anderen und bewunderten die fantastischen Laternen. Gesehen haben wir aber bei Weitem nicht alles. Tausende von Leuten hatten den Weg zur Ausstellung gefunden, zum Teil gab es kaum noch ein Durchkommen. Auf den Strassen um den Park herum herrschte grosses Verkehrschaos. Parkplätze gab’s nicht wirklich, deshalb parkierten alle Autos am Strassenrand. Vor allem die elektrischen Bikes, die in China sehr beliebt sind, waren zu tausenden vorhanden. Wir konnten mit der Arbeitskollegin meines Freundes mit dem Auto hinfahren. Zum Glück! Denn ein Taxi für den Rückweg zu bekommen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Die Busse waren ebenfalls zum Bersten gefüllt. Das Auto des Kollegen hinterher wieder zu finden, kam der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleich. Vor allem da wir einen anderen Ausgang als Eingang genutzt hatten, hatten wir etwas Mühe damit. Die Autorin: Tamara Benz, Jahrgang 1983, ist in Davos geboren und aufgewachsen, ehe sie für sieben Jahre nach Brugg zog. Dann ging ihre Reise weiter: Seit kurzem lebt sie nun in China. Ihr Freund hat hier einen Job als Expat in der Stadt Xiamen bekommen. Und sie will die Möglichkeit nutzen, Land, Leute und die Sprache kennenzulernen. Hier im Blog berichtet Tamara regelmässig über ihr Leben in Asien.

Seit ich den Film “Sieben Jahre in Tibet” gesehen habe, war es mein Traum, einmal an diesen Ort zu reisen. Er hatte für mich immer etwas Mystisches und Unerreichbares an sich. Doch so unerreichbar ist Lhasa ja heute nicht mehr. Schon gar nicht, wenn man, wie ich, in China lebt. Nach ein paar Flugstunden ist man schon in dieser sagenumwobenen Stadt.
Bei der Ankunft spürten wir deutlich, dass wir uns auf ca. 3600 Meter über Meer befinden: Die Luft ist dünner, das Atmen fällt einem schwerer, auch die Temperatur ist markant niedriger. Ich fühlte mich aber sofort heimisch, da mich das Klima ein wenig an jenes der Schweizer Berge erinnerte.

In der tibetischen Sprache bedeutet Lhasa “das Land der Götter” oder “Heiliger Platz”. Kein Wunder, dass man überall Buddha-Statuen, Tempel, Gebetstücher und zahlreiche Pilger sieht. (Fotos zur Vergrösserung bitte anklicken.) Am ersten Nachmittag gönnten wir uns eine erholsame Blinden-Massage. Diese gibt es in Lhasa fast an jeder Ecke. Die Masseure sind blinde Leute, die speziell ausgebildet wurden. Mir gefiel diese Art Massage sehr gut; verglichen mit normalen chinesischen Massagen wird mit mehr Gefühl massiert.
Am Abend fanden wir eine lauschige Bar, die (von uns abgesehen) nur von Tibetern besucht wurde, welche heiter zum Klang tibetischer Rock- und Popmusik sangen.

Sehenswürdigkeiten in Lhasa

In unserer Unterkunft, dem 3-Sterne Hotel “Jin Bo”, gab es nur chinesisches Frühstück. Da uns Reisbrei und Gemüse zum Tagesbeginn nicht so behagt, schlossen wir ein wenig hungrig mit unserem Reiseleiter Bekanntschaft. Er führte uns zu den atemberaubendsten Sehenswürdigkeiten.

Der Jokhang-Tempel
Zunächst besichtigten wir den Jokhang-Tempel, dem heiligsten Tempel aller Tibeter. Dieser wurde im 7. Jahrhundert erbaut und war ursprünglich der Schrein einer Buddha-Statue. Das tibetische Wort für “Buddha” lautet “Jobo”; es gab dem Tempel den Namen: Jokhang heisst “Halle des Jobo Buddha”. In der Mitte des Tempels befindet sich ein grosser offener Hof und um ihn herum die vier heiligsten Hallen. Die Jobo-Statue ist reich verziert mit Gold, Edelsteinen und den für Tibet typischen Seidenschleifen.
Der Geruch von Yakbutterfett liegt in der Luft. Lampen und Räucherstäbchen werden hier bündelweise abgebrannt. Der Boden ist wergen der Fetttropfen ziemlich glatt, man fühlt sich ein bisschen wie auf einer Eisbahn. Die Gläubigen umrunden das Innere des Tempels im Uhrzeigersinn und betreten nacheinander jede einzelne Kapelle, um ihre Opfergaben darzubringen.
Vom Dach des Tempels hat man einen wunderschönen Blick auf den Potala-Palast sowie auf die Barkhor Strasse, dem heiligen Ritualweg, der rund um den Tempel führt. Dieser Weg wird täglich von tausenden Pilgern begangen. Dabei werfen sie sich mehrmals der Länge nach auf den Boden. Auch vor dem Tempel befinden sich zahlreiche Pilger, die dieses Ritual ausführen.

Der Potala-Palast
Und endlich sahen wir ihn in voller Grösse: den berühmten Potala-Palast, das Wahrzeichen Tibets! Schon von weitem beeindruckt er mit seiner Mächtigkeit. Majestätisch thront er auf dem roten Berg. 1645 wurde er erbaut. Seither wurde und wird er als Verwaltungszentrum, Regierungssitz, Kloster, Festung sowie Residenz der Dalai Lamas genutzt.
Im Roten Palast befinden sich die Privatgemächer des Dalai Lama, grosse Zeremonie- und Meditationshallen sowie 35 kleinere Kapellen. Dieser Teil dient auch als letzte Ruhestätte für mehrere Dalai Lamas. Die unterschiedlich grossen Grabstätten bestehen aus juwelenbestückten, vergoldeten Stupas.
Um das Innere dieses imposanten Bauwerkes zu betrachten, war erst mal Treppensteigen angesagt. Anstrengend in dieser Höhe! Nach jedem zehnten Tritt mussten wir wieder eine kleine Verschnaufpause einlegen. Die Anstrengung hat sich aber gelohnt: Die unzähligen Räumlichkeiten sind bemerkenswert und die Geschichten der Buddhas und Lamas extrem spannend! Leider konnte ich mir von diesen vielleicht grad mal einen Zehntel merken. Ich war beeindruckt von unserem Reiseleiter, der den Namen und die Geschichte eines jeden Buddhas einfach so aus dem Ärmel schüttelte.

Zum Mittagessen verschlug es uns ins Restaurant “Tashi”. Das in tibetischem Stil eingerichtete Restaurant ist bekannt für seine “Bobi”. Die mit gegrilltem Gemüse, Fleisch und Saucen selbst gefüllten Tortillas schmecken ausgezeichnet! Dazu passt ein stärkendes “Gerstenbier”, dessen, wenn auch niedrigen Alkoholgehalt wir wegen der Höhe schnell spürten. Was man in Lhasa übrigens unbedingt probiert haben muss, sind die verschiedenen Yak-Spezialitäten: Yak-Butter, Yak-Momos (mit Yak-Käse oder Yak-Fleisch gefüllte Teigtaschen), Yak-Buttertee (schmeckte mir gar nicht, soll aber gegen Höhenkrankheit wirken) und natürlich Yak-Steak.

Die Barkhor-Strasse
Am Nachmittag besichtigten wir die Barkhor-Strasse. Ausser den Pilgern hat es dort auch zahlreiche Marktstände und Läden. Die meisten von ihnen bieten Gebeträder, langärmelige Chubas (traditionell tibetische Kleidung), tibetische Messer und sonstige religiöse Artikel zum Verkauf an. Aber auch Schmuck ist in Hülle und Fülle vorhanden. Ausserdem findet man dort Thangka, das sind tibetische Schriftrollen mit Malerei.

Norbulingka
Am nächsten Tag besichtigten wir Norbulingka, die Sommerresidenz der Dalai Lamas. Die für die Öffentlichkeit zugänglichen Gebäude sind unter anderem der Palast des 13. Dalai Lamas sowie der 1956 neu errichtete Sommerpalast, welcher der 14. Dalai Lama (der heutige) 1959 verlassen musste, um ins Exil zu gehen. Sehenswert ist der Audienzraum, ein Vorzimmer, die Meditationskammer, das Schlafzimmer und die Empfangshalle mit dem prunkhaft verzierten und vergoldeten Thron. Ebenfalls einen Besuch lohnen die Gemächer der Mutter des Dalai, wo sich westliche Gegenstände wie z.B. ein Radio mit den religiösen Wandmalereien und traditionellen Thangkas treffen.

Das Kloster Sera
Der nächste Besuch galt dem Kloster Sera. Es liegt unterhalb einer Einsiedelei, die der Dalai Lama viele Jahre lang als Rückzugsort nutzte. Pilger umrunden den Komplex im Uhrzeigersinn und besuchen dabei drei grossen Fakultäten sowie die Hauptversammlungshalle. Alle Gebäude sind so konstruiert, dass Kapellen von einer zentralen Halle abzweigen.
Auf einem Hügel befindet sich das spektakulärste Gebäude der Anlage, eine 1710 erbaute und von über 100 Säulen gestützte Halle. Etwas höher liegt der “Disputationshof”. Jeden Nachmittag versammeln sich dort die Mönche und messen sich jeweils zu zweit angeregt in philosophischen Streitgesprächen. Der Stehende ist der Fragende, der Sitzende der Antwortende. Begleitet werden diese Gespräche von grossen Gesten, Beifallserkundungen und Aufstampfen. Dabei sieht es so aus, als wolle der Fragende dem Antwortenden eine Ohrfeige geben. Dieser rührt sich aber keinen Zentimeter sondern beantwortet nur geduldig die Fragen. Das Ganze wirkte auf mich ziemlich aggressiv und trotzdem faszinierend. Sehr aussergewöhnlich!

Das Shoton-Fest

Während unseres Lhasa-Aufenthalts liefen bereits die Vorbereitungen zum Shoton-Fest, auch “Joghurt-Fest” genannt. Es wird jedes Jahr im August begangen und ist eines der bekanntesten traditionellen Feierlichkeiten in Tibet. Shoton hat – wie könnte es anders sein in Tibet – einen religiösen Ursprung: Der Monat Juni im tibetischen Kalender war den Mönchen für Meditation und Selbstbildung vorbehalten. Sie durften die Monasterien nicht verlassen, bis sie am 1. Juli von den Anwohnern Joghurt offeriert bekamen. “Sho” bedeutet in tibetischer Sprache Joghurt.
Auch heute noch gehen die Buddhisten in die Berge zum Meditieren. Am Ende der Meditationsperiode treffen sie ihre Familienmitglieder in den Bergen. Auf dem Weg zurück nach Hause trinken sie Joghurt, singen und tanzen. Doch auch in den Strassen, auf Plätzen und in den Monasterien wird gefeiert. Der Hauptteil der Festlichkeiten spielt sich allerdings in Norbulingka ab. Nebst religiösen Aktivitäten, dem Verspeisen von Joghurt und der Aufführungen von tibetischen Opern gehören heute auch Yak- und Pferderennen sowie traditionelle Tänze zu den Festlichkeiten.

Die höchste Bahnstrecke der Welt

Ein weiteres Highlight unseres kurzen Tibet-Aufenthalts war eine 24-stündige Zugfahrt von Lhasa nach Xining. Die Tibet-Eisenbahn ist die höchste Bahnstrecke der Welt und führt durchs tibetische Hochland entlang des Qinghai Highways. Gleich am Anfang muss man ein Formular über sein gesundheitliches Befinden ausfüllen. Es gibt auch überall Anschlüsse für Sauerstoffmasken, jedoch glaube ich, dass der Zug selbst schon mit Sauerstoff versehen ist, da ich von der Höhe (über 5000 m über Meer) nichts zu spüren vermochte.
Wir fuhren regelrecht durchs Niemandsland: ausser einer Steinwüste, ein paar Yak-Herden und zwischendurch wieder einmal einem See oder einem Schneeberg sahen wir nicht sehr viel. Trotzdem empfand ich die Zugreise als extrem beeindruckend. Vor allem das Lichtspiel der Sonne auf der kargen Landschaft war zauberhaft. Während dieser Fahrt stellten wir auch unseren persönlichen Höhenrekord auf: 5062 Meter. Aussteigen konnten wir zwar nicht, aber dafür gelang es uns, das Schild mit der Höhenmarkierung im Vorbeifahren abzulichten.

In China kann man ein Zugticket erst circa zehn Tage vor Abreise buchen. Wenn man dann nicht schnell genug ist, sind die besten Plätze bereits vergeben. So war dann der Zug auch zum Bersten gefüllt und das Viererabteil, welches wir ursprünglich bei der Agentur reserviert hatten, schon ausgebucht. Wir mussten mit einem Sechserschlafabteil Vorlieb nehmen. Das oberste Bett dieses Abteils ist schon ziemlich nahe an der Decke und für Leute mit Klaustrophobie wohl nicht sehr geeignet. Trotzdem konnten wir erstaunlich gut mit dem leichten Hin und Her des Zuges schlafen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir am Abend von zahlreichen mitreisenden Chinesen zu einem Gläschen Baijiu eingeladen wurden.

Die Autorin: Tamara Benz, Jahrgang 1983, ist in Davos geboren und aufgewachsen, ehe sie für sieben Jahre nach Brugg zog. Dann ging ihre Reise weiter: Seit kurzem lebt sie nun in China. Ihr Freund hat hier einen Job als Expat in der Stadt Xiamen bekommen. Und sie will die Möglichkeit nutzen, Land, Leute und die Sprache kennenzulernen. Hier im Blog berichtet Tamara regelmässig über ihr Leben in Asien.

Es wird auch als “Frühlingsfest” oder “Mondneujahr” bezeichnet und leitet nach dem chinesischen Kalender das nächste Jahr ein: diesmal steht es im Zeichen des Wasserdrachens.

Alle sind auf den Beinen. Millionen von Menschen reisen per Zug, Bus, Flugzeug oder Auto quer durch das Land der Mitte. Für viele Chinesen, die in den Städten arbeiten, ist es die einzige Möglichkeit, ihre Familien auf dem Land zu besuchen.(Fotos zur Vergrösserung bitte anklicken.) Neujahr ist die wichtigste Feierlichkeit in China. Offiziell gibt es drei freie Tage für die Bevölkerung, die Feierlichkeiten dauern aber bis zum 15. Tag des neuen Jahrs und enden mit dem Laternenfest. Gefeiert wird übrigens nicht nur in China, sondern auch in Taiwan, Korea, Vietnam, der Mongolei und in den Chinatowns vieler anderer Länder. Tibeter begehen das Neujahrsfest einen Monat später.

Wer für seine Reise zur Familie kein Flugticket mehr bekommen oder wessen Budget dafür nicht gereicht hat, der steigt auf Züge oder Busse um. Eine nervenaufreibende Sache. Denn da es in China nicht möglich ist, Billets mehr als zehn Tage vor der Abreise zu kaufen, bilden sich vor dem Fest riesige Schlangen an den Ticketschaltern. Manch einer wartet Tag und Nacht, ausgerüstet mit Decken und Proviant. Wer die Schlange verlässt, darf sich wieder hinten anstellen. Wer zu spät kommt, hat ebenfalls Pech. So auch zwei meiner Kollegen: Sie mussten sich während ihrer 30-stündigen Zugfahrt mit Stehplätzen begnügen, da alle Sitzplätze schon ausgebucht waren. Nochmal zum Mitschreiben: 30 Stunden stehen!

Die Legende

Das chinesische Neujahrsfest hat seinen Ursprung in einer alten Legende. Dieser zufolge kam jedes Jahr ein menschenfressendes Monster zu den Menschen, um nach dem Tiefschlaf seinen Hunger zu stillen. Es war riesengross und blitzschnell. Eigentlich hatten es die Himmelsgötter weggesperrt, doch immer am Abend vor Neujahr wurde es freigelassen. Jahr für Jahr lieferten sich die Menschen einen erbitterten Kampf mit dem Ungeheuer, bis sie schliesslich feststellten, dass es die Farbe Rot, Feuer und Lärm fürchtet. Seitdem machen die Chinesen am Neujahrsfest besonders viel Lärm, zünden Kerzen und Feuerwerke an und färben alles rot.

Neujahrsbräuche

Zu den wichtigsten Bräuchen während des Fests gehört der Hausputz davor. In den folgenden Tagen gibt es strenge Regeln, wie jeder einzelne Tag auszusehen hat. So stehen zahlreiche Besuche an; man fängt mit dem engsten Familienkreis an, nach und nach geht es zu den entfernteren Verwandten.
Die Chinesen haben eine lange Liste voller Dinge, die am Neujahrstag Glück oder Unglück bringen. Zum Beispiel soll man Fenster und Türen öffnen, um das Glück ins Haus zu lassen. Dies kann vor allem im Norden, wo die Temperaturen ab und an unter null Grad sinken, unangenehm werden. Damit das Glück seinen Weg ins Haus auch findet, wird oft das Licht in der Nacht angelassen. Das schreckt zugleich böse Geister ab. Ausserdem sollte man an Neujahr keine Schuhe kaufen und sich nicht die Haare schneiden, denn das bringt Unglück.

In den grossen Städten herrscht zu Beginn des neuen Jahres Volksfeststimmung. Mit bombastischem Feuerwerk, volkstümlichen Tanz- und Kampfkunstvorführungen sowie Paraden wird das neue Jahr eingeläutet. Am Neujahrstag selbst opfern viele Menschen ihren Vorfahren und Göttern Räucherstäbchen. Im familiären Kreis sind alte Rituale ein fester Bestandteil der Festlichkeiten. Traditionell wird am Neujahrsmorgen die Tür geöffnet, um das neue Jahr zu begrüssen. Die Familienmitglieder ziehen neue Kleidung an und erneuern die Neujahrsbilder an den Wänden. Auf Spruchrollen werden die Glückwünsche fürs neue Jahr zu Papier gebracht.

Traditionsgemäss bekommen am Neujahrsfest vor allem die Kinder einen Hóng bāo. Dies ist ein roter, mit Geld gefüllter Briefumschlag.

Festspeisen

Essen und Lebensmittel stehen während des Fests im Mittelpunkt. In Nordchina essen die Leute zum Jahreswechsel Jiaozi, kleine Teigtaschen mit Fleisch- oder Gemüsefüllung. Sie werden am Abend vorbereitet und um Punkt Mitternacht während des Feuerwerks gekocht. In ländlichen Familien opfert man die erste Jiaozi-Schüssel den Vorfahren und Göttern, die zweite ist fürs Vieh bestimmt – als Dank für die Hilfe bei der Ernte. Erst die dritte Schüssel wird von der Familie verspeist.
In Südchina werden vor allem Wan Tan gegessen: Das sind ebenfalls gefüllte Teigtäschchen, doch isst man diese meist in der Suppe. Auch beliebt sind Fischgerichte, die Überfluss symbolisieren, und Nudeln, welche für ein langes Leben stehen.

Also dann: xin nian kuai le – ein glückliches neues Jahr!

Die Autorin: Tamara Benz, Jahrgang 1983, ist in Davos geboren und aufgewachsen, ehe sie für sieben Jahre nach Brugg zog. Dann ging ihre Reise weiter: Seit kurzem lebt sie nun in China. Ihr Freund hat hier einen Job als Expat in der Stadt Xiamen bekommen. Und sie will die Möglichkeit nutzen, Land, Leute und die Sprache kennenzulernen. Hier im Blog berichtet Tamara regelmässig über ihr Leben in Asien.

Neujahrsfreude in Moskau. Foto: Keystone; Sergey Ponomarev.

Juden und Muslime  haben keinen festen Neujahrstag. Der jüdische Mondkalender und der islamische Kalender, der nach Mondjahren zählt, wird jeweils für religiöse Feste genutzt und führt auch zu einer eigenen Zeitrechnung, während der Alltag vom Gregorianischen Kalender geordnet wird. Die Zeitrechnung der Iraner und Afghanen läuft nach Sonnenjahren. Das Neujahrsfest Norouz findet dort zum Frühlingsbeginn statt. In den GUS-Ländern, den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, gilt für die traditionellen Feste der Julianische Kalender. Danach findet Weihnachten erst nach Silvester statt, am 7. Januar. In grossen Teilen  Asiens ist Neujahr am ersten Neumond  zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar.

Und so feiert die Welt:

Deutschland: In Deutschland beliebt sind Fisch oder Speisen aus Schweinefleisch. Glücksschweine werden geschenkt, oft aus Schokolade, gern auch aus Marzipan. Das private Feuerwerk ist ein Muss. Getrunken werden neben Bier oder Wein auch gern Bowlen, besonders die Feuerzangenbowle, Punsch oder Grog. Danach gibt es Berliner Pfannkuchen als süsses Intermezzo. Besinnlichere Traditionen wie das Bleigiessen stehen den beliebten Silvesterbällen gegenüber. Oft trifft man sich an grossen Plätzen der Stadt, in Berlin etwa vorm Brandenburger Tor.

Österreich: Ohne Walzer geht es nicht in der Hauptstadt Wien. Vor dem Rathaus tanzen Tausende von Wienern ins neue Jahr. Man feiert gern draussen und bummelt über die Silvesterpfade, an denen Stände auf Besucher warten. In den Bergregionen leben alte Traditionen fort, wie das “Ausräuchern” von Wohnhaus und Stall, um Dämonen zu vertreiben. Später gehen Neujahrssänger von Tür zu Tür.

Grossbritannien: In England gibt es traditionell dreieckige Törtchen mit Hackfleisch, die verschenkt werden. In London gibt es kaum private Feuerwerke, man fasst sich bei den Händen und singt “Auld Lang Syne”. An Neujahr besucht man die Nachbarn zu Kuchen und Tee oder Wein. In Schottland stösst man nicht mit Sekt an, sondern mit Hot Pint, einem Punsch aus Starkbier, Whiskey und Eiern. Man isst gern Haggis, gefüllte Schafsmägen, und Black Bun, eine Art Schwarzbrot.

Spanien: In Spanien ist in der Silvesternacht Fiesta angesagt, gern trifft man sich dazu auf der Plaza. Wenn die Glocke zwölfmal schlägt, verzehrt man bei jedem Glockenschlag eine mitgebrachte Weintraube und wünscht sich dabei etwas. Schafft man es, alle zwölf Trauben zu essen, gehen die Wünsche in Erfüllung. Vor dem Anstossen an Neujahr legt man einen goldenen Ring ins Glas, das bringt Glück im neuen Jahr.

Russland: In Russland feiert kommt Silvester vor dem Weihnachtsfest. Gefeiert wird zehn Tage lang, denn die Zeit vom 1. bis 10. Januar ist arbeitsfrei. An Silvester bringt Väterchen Frost die Geschenke. Er kommt mit Schlitten und Pferdetroika in Begleitung des Jungen Neujahr und der hübschen Enkelin Schneeflocke und legt die Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Deshalb ist Silvester eher ein Familienfest wie bei uns Weihnachten. Um Mitternacht knallen überall die Korken und die Feuerwerke. Eines der weltweit beeindruckendsten Feuerwerke gibt es auf dem Moskauer Roten Platz.

Nordamerika: In Nordamerika ist Silvester ein Grossereignis mit Riesen-Partys und Grossveranstaltungen sowie Riesen-Feuerwerken wie in New York. Um Mitternacht singt man auch hier, sich bei den Händen fassend, die “Auld Lang Syne”. Private Feuerwerke sind in vielen Staaten verboten, die meisten Orte veranstalten zentrale Feuerwerke. In vielen Kirchengemeinschaften der USA und Kanadas sind Nachtwachen üblich, in denen für das vergangene Jahr gedankt und für ein gutes neues Jahr gebetet wird.

Japan: In Japan dauert das Fest zum neuen Jahr bis zum 7. Januar. Um Mitternacht werden die Glocken in allen Tempeln 108-mal geschlagen, um die 108 Übel des vergangenen Jahrs und Begierden des Menschen zu vertreiben. Die Häuser werden geputzt, traditionelle Speisen wie die Klossnudeln Mochi sollen Glück und ein langes Leben bringen. Eine Woche vor dem Beginn der Feierlichkeiten trifft man sich, um Reiskuchen zu backen.

China: Im chinesischen Kulturkreis ist Neujahr am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende nach dem 21. Januar. Neujahr ist das grösste Fest und dauert entsprechend lange, nämlich drei Tage bis zu drei Wochen. Dann ziehen überall in China, Korea und Vietnam grosse Drachen- und Löwenparaden durch die Städte. Mit Bambuszweigen werden böse Geister aus dem Haus gefegt, rote Papierstreifen und goldene Glückszeichen sollen das Glück anziehen. Damit des denn auch ins Haus findet, sind Fenster und Türen ab 23 Uhr geöffnet. Feuerwerke vertreiben den bösen Drachen.

In einem ist sich die Welt einig: Um Mitternacht knallen die Korken und das Neue Jahr wird mit einem Drink begrüsst. In diesem Sinne wünscht Euch ebookers.ch einen wunderbaren Rutsch ins 2012 und alles, alles Gute!

Als uns meine Eltern Mitte November in Xiamen besuchten und mir von der vorweihnachtlichen Stimmung in der Schweiz berichteten, fiel mir erst auf, dass ja bald Weihnachten ist und man davon hier gar nichts merkt. Die meisten Chinesen sind Buddhisten oder Taoisten und feiern keine Weihnachten. Ich kann mir Weihnachten hier auch irgendwie nicht vorstellen, da man in Xiamen noch oft im Bikini am Strand sitzen kann.

Auch als meine Eltern ankamen und es kühler und regnerischer wurde, wollte bei mir noch keine Weihnachtsstimmung aufkommen. (Nach ihrer Heimreise war der Himmel übrigens wieder tagelang strahlend blau!) Das einzig Weihnachtliche fand man in westlichen Restaurants, Hotels oder Läden: künstliche Bäume mit kitschigem Schmuck oder verzierte Fasaden mit Glitzerzeugs. Vor allem Starbucks wirbt mit seinen verzierten Christmas-Tassen und einer Weihnachtsedition an Kaffees und Weihnachtstees. Auch bei McDonald’s findet man Spuren weihnachtlichen Dekors. Aber sonst wähnt man sich eher in einem warmen Spätsommer in der Schweiz.

Anders sieht es in Honkong aus. Dort merkt man deutlich, dass Weihnachten vor der Tür steht. (Fotos zur Vergrösserung bitte anklicken.)

Für einen Wochenendausflug verschlug es meine Eltern und mich in die glamouröse Stadt. Als wir ankamen, war ich sofort überwältigt von den riesigen Wolkenkratzern und den vielen Lichtern. Dachte ich, schon Xiamen wäre eine Grossstadt, wurde ich hier eines Besseren belehrt und muss nun zugeben, dass sie im Vergleich zu Hongkong wohl als kleines Provinznest bezeichnet werden kann.
Ebenfalls überrascht war ich über die vielen Ausländer hier. Jeder Zweite, so schien mir, ist ein Weisser, und man hört praktisch überall Englisch. Auch die meisen Hongkong-Chinesen sprechen Englisch, inklusive der Taxifahrer, was auf dem chinesischen Festland eine Seltenheit ist. Ausserdem findet man hier an allen Ecken Weihnachtsdekorationen und Gebäude, deren Fassaden mit neonbeleuchteten Weihnachtssujets protzen. Adventsstimmung wollte bei mir aber trotzdem nicht so richtig aufkommen, es war über 25 Grad Celcius warm.

Fasziniert war ich auch von den Rolltreppen auf Hongkong Island, die einen von Central in die Mid Levels des Viktoria Peaks befördern, und fast vor der Haustüre unseres Hotels enden. Ist schon witzig, die Rolltreppe zu nehmen, um von A nach B zu kommen! Die Rolltreppe läuft aber nur einseitig: Am Morgen bis 10.00 Uhr geht sie nach unten und danach bis Mitternacht nach oben. Wer länger ausgeht, muss also laufen. Oder man nimmt ein Taxi, was wohl etwa gleich lange dauert, da man durch ein Gewirr von Strassen fahren muss.

An Restaurants und Ausgehmöglichkeiten fehlt es in dieser Stadt überhaupt nicht. Da wir in der Nähe von Soho und Lan Kwai Fong untergebracht waren, besuchten wir auch hautpstächlich die Restaurants und Bars in diesen beiden Ausgangsvierteln. Während man in Xiamen die Bars fast an einer Hand abzählen kann, reicht das hier allein in diesem Teil Hongkongs bei weitem nicht aus. An internationalem Essen findet man alles, was das Herz begehrt und eine Vielfalt aus den bekanntesten Küchen der Welt.

Am ersten Tag buchten wir eine zweitägige Bustour auf dem “Hop on hop off”-Touristenbus, der einen zu den wichtigsten Attraktionen bringt. Ich persönlich finde diese Art, eine Stadt kennenzulernen, ziemlich angenehm. Man bekommt die wichtigsten Informationen geliefert und wird bequem zu den bekanntesten Highlights gefahren. Wenn einen etwas interessiert, steigt man einfach aus und nimmt später den nächsten Bus wieder.)

Nach der ersten Tour durch Central Hongkong ging’s mit der Star Ferry nach Kowloon. Vom Wasser erhält man einen super Ausblick auf beide Stadtteile mit ihren gigantischen Bauten. Auf der anderen Seite angekommen, machten wir uns auf den Weg zu einem der bekanntesten Strassenmärkte in Hongkong, dem “ladies market”, welcher im Stadtteil Mongkok liegt. Mongkok weist laut dem “Guiness-Buch der Rekorde” die grösste Bevölkerungsdichte der Welt auf. Nach einem Bummel durch den Markt und mit einigen Hongkong Dollars weniger im Sack sprangen wir wieder auf einen Bus auf und liessen uns durch Kowloon chauffieren. Auch hier war ich einmal mehr überwältigt vom Treiben in den Strassen, den vielen Leuten, Restaurants, Szenebars und unzähligen Shoppingmals.
Nach diesem Erlebnis “erklimmten” wir den ICC Tower. Mit seinen 490 Metern ist er der höchste in Hongkong und der vierthöchste der Welt. Unglaublich, in weniger als einer Minute und einem ziemlichen Ohrendruck, erreichten wir die Aussichtsplattform. Später bemerkten wir dann aber, dass wir gar noch nicht zuoberst waren, sondern noch immer ca. 100 Meter vom Dach entfernt. Dies reichte aber schon für einen fantastischen Ausblick über ganz Hongkong. Vor allem Hongkong Island glänzt mit seinen gigantischen Hochhäusern, aber auch die Aussicht auf Kowloon und das Meer steht ersterem in nichts nach.

Am Abend führten wir uns, mit tausend anderen Touristen, von der “Avenue of the Stars” die allabendliche Lichtshow zu Gemüte. Die Weihnachtssujets leuchteten, und das Lichtspiel an den Fassaden der Wolkenkratzer entlockte den Zuschauern staunende “Aahs” und “Oohs”.

Am nächsten Tag ging’s auf den Peak. Auf dem “Gipfel” bietet sich einem ein grandioser Ausblick auf die Stadt! Auf dem Rundgang um den Berg kann man Hongkong von allen Seiten betrachten.

Am Nachmittag “hoppten” wir wieder auf unseren Touribus und fuhren auf die südliche Seite von Hongkong Island in die Stadtteile “Stanley” und “Aberdeen”. Auch dort stehen luxuriöse Prachtbauten und Villen mit schönen Aussichten auf den Strand. Auf dem populären Stanley Market gibt es jegliche Markenartikel zu erschwinglichen Preisen und die Strandpromenade lockt mit unzähligen internationalen Restaurants. Wir fühlten uns hier ein bisschen wie an einer europäischen Riviera. Aberdeen ist bekannt für sein “schwimmendes Dorf”. Dort wohnen die sogenannten “Bootsleute”, deren tägliches Leben sich auf den Booten abspielt.

Bei der Rückkehr in Hongkongs Zentrum trauten wir unseren Augen kaum: Auf öffentlichen Plätzen, vor Gebäuden, an den Ladeneingängen, in den Unterführungen, auf den Überführungen etc. sassen tausende von Frauen, machten Picknick und unterhielten sich miteinander. Es waren die philippinischen Hausangestellten, welche bei ihren Arbeitgebern zu Hause wohnen. Am Sonntag ist ihr freier Tag. Da sie alle keine Freundinnen nach Hause einladen können, treffen sie sich halt in der Öffentlichkeit.

Am letzten Tag unseres Hongkongaufenthalts erkundeten wir die Insel Lantau, die grösste Hongkongs, auf welcher sich unter anderem der internationale Flughafen, Hongkongs Disneyland und “Ngong Ping 360″ befinden. Letzteres ist ein Tourismusprojekt und beinhaltet etwa eine Gondelbahn, ein touristisches Dorf und den bekannten “Tian Tan Buddha”, auch “Big Buddha” gennant. Als Schweizer waren wir natürlich gespannt auf die Glasbodengondel, die uns übers Meer und rauf auf den Hügel zum Big Buddha führte. Bis wir allerdings in eine solche einsteigen konnten, mussten wir ziemlich lange anstehen. Der Fakt, dass die Gondeln nicht ganz gefüllt werden, machte uns Bergler ganz kribbelig:-). Dafür wurden wir aber wieder einmal mit einer gigantischen Rundumaussicht belohnt. Der grosse Buddha hält auch, was er verspricht, und der Blick aufs Meer und die Wälder haben etwas Mystisches.
Mit dem Bus fuhren wir dann auf der anderen Seite runter ins Fischerdörfchen Tai O. Hier fühlt man sich schon wieder richtig auf dem Lande. Die Häuser des Dorfes sind auf Stelzen gebaut und man kann mit einem Boot durch die Wasserstrassen kurven. Welch ein Gegensatz zum bekannten, glamurösen Hongkong!

Zufrieden und vollbepackt mit interessanten Eindrücken ging’s nach drei Tagen von der “westlichen” Grossstadt zurück in die Kleinstadt Xiamen.

Zum ersten Teil meiner China-Serie gelangt ihr hier.

Alle Fotos: Tamara Benz.