Seit ich den Film “Sieben Jahre in Tibet” gesehen habe, war es mein Traum, einmal an diesen Ort zu reisen. Er hatte für mich immer etwas Mystisches und Unerreichbares an sich. Doch so unerreichbar ist Lhasa ja heute nicht mehr. Schon gar nicht, wenn man, wie ich, in China lebt. Nach ein paar Flugstunden ist man schon in dieser sagenumwobenen Stadt.
Bei der Ankunft spürten wir deutlich, dass wir uns auf ca. 3600 Meter über Meer befinden: Die Luft ist dünner, das Atmen fällt einem schwerer, auch die Temperatur ist markant niedriger. Ich fühlte mich aber sofort heimisch, da mich das Klima ein wenig an jenes der Schweizer Berge erinnerte.

In der tibetischen Sprache bedeutet Lhasa “das Land der Götter” oder “Heiliger Platz”. Kein Wunder, dass man überall Buddha-Statuen, Tempel, Gebetstücher und zahlreiche Pilger sieht. (Fotos zur Vergrösserung bitte anklicken.) Am ersten Nachmittag gönnten wir uns eine erholsame Blinden-Massage. Diese gibt es in Lhasa fast an jeder Ecke. Die Masseure sind blinde Leute, die speziell ausgebildet wurden. Mir gefiel diese Art Massage sehr gut; verglichen mit normalen chinesischen Massagen wird mit mehr Gefühl massiert.
Am Abend fanden wir eine lauschige Bar, die (von uns abgesehen) nur von Tibetern besucht wurde, welche heiter zum Klang tibetischer Rock- und Popmusik sangen.

Sehenswürdigkeiten in Lhasa

In unserer Unterkunft, dem 3-Sterne Hotel “Jin Bo”, gab es nur chinesisches Frühstück. Da uns Reisbrei und Gemüse zum Tagesbeginn nicht so behagt, schlossen wir ein wenig hungrig mit unserem Reiseleiter Bekanntschaft. Er führte uns zu den atemberaubendsten Sehenswürdigkeiten.

Der Jokhang-Tempel
Zunächst besichtigten wir den Jokhang-Tempel, dem heiligsten Tempel aller Tibeter. Dieser wurde im 7. Jahrhundert erbaut und war ursprünglich der Schrein einer Buddha-Statue. Das tibetische Wort für “Buddha” lautet “Jobo”; es gab dem Tempel den Namen: Jokhang heisst “Halle des Jobo Buddha”. In der Mitte des Tempels befindet sich ein grosser offener Hof und um ihn herum die vier heiligsten Hallen. Die Jobo-Statue ist reich verziert mit Gold, Edelsteinen und den für Tibet typischen Seidenschleifen.
Der Geruch von Yakbutterfett liegt in der Luft. Lampen und Räucherstäbchen werden hier bündelweise abgebrannt. Der Boden ist wergen der Fetttropfen ziemlich glatt, man fühlt sich ein bisschen wie auf einer Eisbahn. Die Gläubigen umrunden das Innere des Tempels im Uhrzeigersinn und betreten nacheinander jede einzelne Kapelle, um ihre Opfergaben darzubringen.
Vom Dach des Tempels hat man einen wunderschönen Blick auf den Potala-Palast sowie auf die Barkhor Strasse, dem heiligen Ritualweg, der rund um den Tempel führt. Dieser Weg wird täglich von tausenden Pilgern begangen. Dabei werfen sie sich mehrmals der Länge nach auf den Boden. Auch vor dem Tempel befinden sich zahlreiche Pilger, die dieses Ritual ausführen.

Der Potala-Palast
Und endlich sahen wir ihn in voller Grösse: den berühmten Potala-Palast, das Wahrzeichen Tibets! Schon von weitem beeindruckt er mit seiner Mächtigkeit. Majestätisch thront er auf dem roten Berg. 1645 wurde er erbaut. Seither wurde und wird er als Verwaltungszentrum, Regierungssitz, Kloster, Festung sowie Residenz der Dalai Lamas genutzt.
Im Roten Palast befinden sich die Privatgemächer des Dalai Lama, grosse Zeremonie- und Meditationshallen sowie 35 kleinere Kapellen. Dieser Teil dient auch als letzte Ruhestätte für mehrere Dalai Lamas. Die unterschiedlich grossen Grabstätten bestehen aus juwelenbestückten, vergoldeten Stupas.
Um das Innere dieses imposanten Bauwerkes zu betrachten, war erst mal Treppensteigen angesagt. Anstrengend in dieser Höhe! Nach jedem zehnten Tritt mussten wir wieder eine kleine Verschnaufpause einlegen. Die Anstrengung hat sich aber gelohnt: Die unzähligen Räumlichkeiten sind bemerkenswert und die Geschichten der Buddhas und Lamas extrem spannend! Leider konnte ich mir von diesen vielleicht grad mal einen Zehntel merken. Ich war beeindruckt von unserem Reiseleiter, der den Namen und die Geschichte eines jeden Buddhas einfach so aus dem Ärmel schüttelte.

Zum Mittagessen verschlug es uns ins Restaurant “Tashi”. Das in tibetischem Stil eingerichtete Restaurant ist bekannt für seine “Bobi”. Die mit gegrilltem Gemüse, Fleisch und Saucen selbst gefüllten Tortillas schmecken ausgezeichnet! Dazu passt ein stärkendes “Gerstenbier”, dessen, wenn auch niedrigen Alkoholgehalt wir wegen der Höhe schnell spürten. Was man in Lhasa übrigens unbedingt probiert haben muss, sind die verschiedenen Yak-Spezialitäten: Yak-Butter, Yak-Momos (mit Yak-Käse oder Yak-Fleisch gefüllte Teigtaschen), Yak-Buttertee (schmeckte mir gar nicht, soll aber gegen Höhenkrankheit wirken) und natürlich Yak-Steak.

Die Barkhor-Strasse
Am Nachmittag besichtigten wir die Barkhor-Strasse. Ausser den Pilgern hat es dort auch zahlreiche Marktstände und Läden. Die meisten von ihnen bieten Gebeträder, langärmelige Chubas (traditionell tibetische Kleidung), tibetische Messer und sonstige religiöse Artikel zum Verkauf an. Aber auch Schmuck ist in Hülle und Fülle vorhanden. Ausserdem findet man dort Thangka, das sind tibetische Schriftrollen mit Malerei.

Norbulingka
Am nächsten Tag besichtigten wir Norbulingka, die Sommerresidenz der Dalai Lamas. Die für die Öffentlichkeit zugänglichen Gebäude sind unter anderem der Palast des 13. Dalai Lamas sowie der 1956 neu errichtete Sommerpalast, welcher der 14. Dalai Lama (der heutige) 1959 verlassen musste, um ins Exil zu gehen. Sehenswert ist der Audienzraum, ein Vorzimmer, die Meditationskammer, das Schlafzimmer und die Empfangshalle mit dem prunkhaft verzierten und vergoldeten Thron. Ebenfalls einen Besuch lohnen die Gemächer der Mutter des Dalai, wo sich westliche Gegenstände wie z.B. ein Radio mit den religiösen Wandmalereien und traditionellen Thangkas treffen.

Das Kloster Sera
Der nächste Besuch galt dem Kloster Sera. Es liegt unterhalb einer Einsiedelei, die der Dalai Lama viele Jahre lang als Rückzugsort nutzte. Pilger umrunden den Komplex im Uhrzeigersinn und besuchen dabei drei grossen Fakultäten sowie die Hauptversammlungshalle. Alle Gebäude sind so konstruiert, dass Kapellen von einer zentralen Halle abzweigen.
Auf einem Hügel befindet sich das spektakulärste Gebäude der Anlage, eine 1710 erbaute und von über 100 Säulen gestützte Halle. Etwas höher liegt der “Disputationshof”. Jeden Nachmittag versammeln sich dort die Mönche und messen sich jeweils zu zweit angeregt in philosophischen Streitgesprächen. Der Stehende ist der Fragende, der Sitzende der Antwortende. Begleitet werden diese Gespräche von grossen Gesten, Beifallserkundungen und Aufstampfen. Dabei sieht es so aus, als wolle der Fragende dem Antwortenden eine Ohrfeige geben. Dieser rührt sich aber keinen Zentimeter sondern beantwortet nur geduldig die Fragen. Das Ganze wirkte auf mich ziemlich aggressiv und trotzdem faszinierend. Sehr aussergewöhnlich!

Das Shoton-Fest

Während unseres Lhasa-Aufenthalts liefen bereits die Vorbereitungen zum Shoton-Fest, auch “Joghurt-Fest” genannt. Es wird jedes Jahr im August begangen und ist eines der bekanntesten traditionellen Feierlichkeiten in Tibet. Shoton hat – wie könnte es anders sein in Tibet – einen religiösen Ursprung: Der Monat Juni im tibetischen Kalender war den Mönchen für Meditation und Selbstbildung vorbehalten. Sie durften die Monasterien nicht verlassen, bis sie am 1. Juli von den Anwohnern Joghurt offeriert bekamen. “Sho” bedeutet in tibetischer Sprache Joghurt.
Auch heute noch gehen die Buddhisten in die Berge zum Meditieren. Am Ende der Meditationsperiode treffen sie ihre Familienmitglieder in den Bergen. Auf dem Weg zurück nach Hause trinken sie Joghurt, singen und tanzen. Doch auch in den Strassen, auf Plätzen und in den Monasterien wird gefeiert. Der Hauptteil der Festlichkeiten spielt sich allerdings in Norbulingka ab. Nebst religiösen Aktivitäten, dem Verspeisen von Joghurt und der Aufführungen von tibetischen Opern gehören heute auch Yak- und Pferderennen sowie traditionelle Tänze zu den Festlichkeiten.

Die höchste Bahnstrecke der Welt

Ein weiteres Highlight unseres kurzen Tibet-Aufenthalts war eine 24-stündige Zugfahrt von Lhasa nach Xining. Die Tibet-Eisenbahn ist die höchste Bahnstrecke der Welt und führt durchs tibetische Hochland entlang des Qinghai Highways. Gleich am Anfang muss man ein Formular über sein gesundheitliches Befinden ausfüllen. Es gibt auch überall Anschlüsse für Sauerstoffmasken, jedoch glaube ich, dass der Zug selbst schon mit Sauerstoff versehen ist, da ich von der Höhe (über 5000 m über Meer) nichts zu spüren vermochte.
Wir fuhren regelrecht durchs Niemandsland: ausser einer Steinwüste, ein paar Yak-Herden und zwischendurch wieder einmal einem See oder einem Schneeberg sahen wir nicht sehr viel. Trotzdem empfand ich die Zugreise als extrem beeindruckend. Vor allem das Lichtspiel der Sonne auf der kargen Landschaft war zauberhaft. Während dieser Fahrt stellten wir auch unseren persönlichen Höhenrekord auf: 5062 Meter. Aussteigen konnten wir zwar nicht, aber dafür gelang es uns, das Schild mit der Höhenmarkierung im Vorbeifahren abzulichten.

In China kann man ein Zugticket erst circa zehn Tage vor Abreise buchen. Wenn man dann nicht schnell genug ist, sind die besten Plätze bereits vergeben. So war dann der Zug auch zum Bersten gefüllt und das Viererabteil, welches wir ursprünglich bei der Agentur reserviert hatten, schon ausgebucht. Wir mussten mit einem Sechserschlafabteil Vorlieb nehmen. Das oberste Bett dieses Abteils ist schon ziemlich nahe an der Decke und für Leute mit Klaustrophobie wohl nicht sehr geeignet. Trotzdem konnten wir erstaunlich gut mit dem leichten Hin und Her des Zuges schlafen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir am Abend von zahlreichen mitreisenden Chinesen zu einem Gläschen Baijiu eingeladen wurden.

Die Autorin: Tamara Benz, Jahrgang 1983, ist in Davos geboren und aufgewachsen, ehe sie für sieben Jahre nach Brugg zog. Dann ging ihre Reise weiter: Seit kurzem lebt sie nun in China. Ihr Freund hat hier einen Job als Expat in der Stadt Xiamen bekommen. Und sie will die Möglichkeit nutzen, Land, Leute und die Sprache kennenzulernen. Hier im Blog berichtet Tamara regelmässig über ihr Leben in Asien.

Hier ein paar Tipps, was man gesehen und gemacht haben sollte:

Wanderungen

Die meisten Touristen lockt Madeira tatsächlich mit seinen faszinierenden Wanderrouten an. Ob besonders steil oder leicht begehbar – es ist, wie man so schön sagt, “für jeden was dabei”.
Sehr zu empfehlen ist der “Rother-Wanderführer” für Madeira, der gerade erst in einer aktualisierten Neuauflage erschienen ist. In ihm werden 50 Levada- und Bergwanderungen vorgestellt. Auf den Begriff “Levada” stösst man auf Madeira übrigens unentwegt; das sind künstliche Bewässerungskanäle, mit denen Wasser aus den niederschlagsreicheren, nördlichen Gebieten der Insel in den Süden und die Mitte transportiert werden. Der Grossteil der Levadas verläuft in nur geringem Gefälle, weshalb sich – hat man weniger Ehrgeiz – an vielen von ihnen gemütlich entlangspazieren lässt. Aber auch anstrengende Bergtouren sind möglich. Wichtig ist: Durch die Nässe kann es schnell glatt werden. Festes Schuhwerk und eine Regenjacke sollte man immer dabei haben. Ausserdem: eine Taschenlampe, da manche Streckenabschnitte untertunnelt sind.

Besonders schön fand ich die Touren am Risco-Wasserfall bei Rabaçal und zu den sogenannten “25 Quellen”. Hier läuft man durch einen Lorbeerwald und fühlt sich in eine Fantasiewelt à la “Herr der Ringe” hineinversetzt. An den Steinen tröpfelt das Wasser noch ganz zart klingend hinab, am grossen Risco-Wasserfall wird’s dann richtig laut.

Um zu den Ausgangspunkten der jeweiligen Route zu gelangen, ist es ratsam, einen Mietwagen zu buchen. So kann man sich frei bewegen. Manche Hotels bieten aber auch Shuttle-Busse an. Dann muss man es halt schaffen, die Abholstelle zur vereinbarten Zeit zu erreichen.

Funchal

Auch von Funchal aus lassen sich viele Wanderrouten durchführen. Wer direkt in der Hauptstadt untergebracht ist, hat zudem noch die Zeit, die Stadt besser zu erkunden als ein Tagesbesucher. Beliebte Attraktionen sind:

• Die Altstadt mit ihrer 1514 fertiggestellten Kathedrale und den kleinen Gassen. Vor Kellnern, die einen in ihr Restaurant locken wollen, muss man sich aber ein wenig in Acht nehmen.
• Die Markthalle, in der man auch den lokalen Fisch Espada zu Gesicht bekommt. Er ist tiefschwarz und guckt ziemlich grimmig drein. Er gilt als sehr köstlich, aber ich habe mich, zugegeben, nicht getraut, ihn zu probieren.
• In der Weinkellerei Adegas de São Francisco kann man ihn probieren, den berühmten Madeira-Wein, und mehr über dessen Geschichte und Herstellung erfahren: Im 16. Jahrhundert nahmen Schiffe in Funchal häufig Fässer mit jungem Wein von der Insel an Bord. Um ihn haltbarer zu machen, verschnitten ihn die Seeleute mit Schnaps. Und siehe da: Durch die grosse Hitze auf den langen Reisen wurden wunderbare Weine daraus.
• Der Yachthafen der Stadt. Dort am Ufer findet man auch das berühmte “Pestana Casino Park Hotel”, das 1966 vom brasilianischen Star-Architekten Oscar Niemeyer erbaut worden ist.
• Die Seilbahn, die hoch ins Viertel Monte fährt.
• Die Kirche Nossa Senhora de Monte – und die Schlittenbahn davor. Eine wirklich beliebte Attraktion! In zehn Minuten kann man in einem Korbschlitten den Berg hinunterfahren ins Tal, und das mitten auf der Strasse.
• Der Botanische Garten mit seiner bunten Blumenwelt. In einer Villa des Gartens sind frühere “Forschungsobjekte” ausgestellt, etwa eingelegte Fische, die mehrere hundert Jahre alt waren – faszinierend. Weniger schön fand ich den Vogel-Zoo; Papageien und zahlreiche andere Vögel sind hier zur Schau gestellt. Es sah nicht aus, als hätten sie in den Käfigen den Platz, den sie brauchen.
• Die Quinta do Palheiro Ferreiro ist Madeiras schönster Park. Vor allem Blumenliebhaber kommen auf ihre Kosten. Orchideen, Kamelien, Hibiskus – hier findet man alles.
• Wer mehr auf Fleisch denn auf Blumen steht, dem empfehle ich einen Abstecher ins “O Castelo dos Hamburguers”. Wenn man davon nichts weiss, übersieht man den kleinen Imbiss beim Vorbeigehen. Ein riesiger Fehler!

Anreise und Unterkunft: Ebookers.ch hat eine Vielzahl an Hotels in Madeira im Angebot. Ich kann die “Quinta da Bela Vista” auf einem Hügel oberhalb Funchals empfehlen. Direktflüge nach Funchal von Zürich aus bietet beispielsweise Air Berlin an.

Es wird auch als “Frühlingsfest” oder “Mondneujahr” bezeichnet und leitet nach dem chinesischen Kalender das nächste Jahr ein: diesmal steht es im Zeichen des Wasserdrachens.

Alle sind auf den Beinen. Millionen von Menschen reisen per Zug, Bus, Flugzeug oder Auto quer durch das Land der Mitte. Für viele Chinesen, die in den Städten arbeiten, ist es die einzige Möglichkeit, ihre Familien auf dem Land zu besuchen.(Fotos zur Vergrösserung bitte anklicken.) Neujahr ist die wichtigste Feierlichkeit in China. Offiziell gibt es drei freie Tage für die Bevölkerung, die Feierlichkeiten dauern aber bis zum 15. Tag des neuen Jahrs und enden mit dem Laternenfest. Gefeiert wird übrigens nicht nur in China, sondern auch in Taiwan, Korea, Vietnam, der Mongolei und in den Chinatowns vieler anderer Länder. Tibeter begehen das Neujahrsfest einen Monat später.

Wer für seine Reise zur Familie kein Flugticket mehr bekommen oder wessen Budget dafür nicht gereicht hat, der steigt auf Züge oder Busse um. Eine nervenaufreibende Sache. Denn da es in China nicht möglich ist, Billets mehr als zehn Tage vor der Abreise zu kaufen, bilden sich vor dem Fest riesige Schlangen an den Ticketschaltern. Manch einer wartet Tag und Nacht, ausgerüstet mit Decken und Proviant. Wer die Schlange verlässt, darf sich wieder hinten anstellen. Wer zu spät kommt, hat ebenfalls Pech. So auch zwei meiner Kollegen: Sie mussten sich während ihrer 30-stündigen Zugfahrt mit Stehplätzen begnügen, da alle Sitzplätze schon ausgebucht waren. Nochmal zum Mitschreiben: 30 Stunden stehen!

Die Legende

Das chinesische Neujahrsfest hat seinen Ursprung in einer alten Legende. Dieser zufolge kam jedes Jahr ein menschenfressendes Monster zu den Menschen, um nach dem Tiefschlaf seinen Hunger zu stillen. Es war riesengross und blitzschnell. Eigentlich hatten es die Himmelsgötter weggesperrt, doch immer am Abend vor Neujahr wurde es freigelassen. Jahr für Jahr lieferten sich die Menschen einen erbitterten Kampf mit dem Ungeheuer, bis sie schliesslich feststellten, dass es die Farbe Rot, Feuer und Lärm fürchtet. Seitdem machen die Chinesen am Neujahrsfest besonders viel Lärm, zünden Kerzen und Feuerwerke an und färben alles rot.

Neujahrsbräuche

Zu den wichtigsten Bräuchen während des Fests gehört der Hausputz davor. In den folgenden Tagen gibt es strenge Regeln, wie jeder einzelne Tag auszusehen hat. So stehen zahlreiche Besuche an; man fängt mit dem engsten Familienkreis an, nach und nach geht es zu den entfernteren Verwandten.
Die Chinesen haben eine lange Liste voller Dinge, die am Neujahrstag Glück oder Unglück bringen. Zum Beispiel soll man Fenster und Türen öffnen, um das Glück ins Haus zu lassen. Dies kann vor allem im Norden, wo die Temperaturen ab und an unter null Grad sinken, unangenehm werden. Damit das Glück seinen Weg ins Haus auch findet, wird oft das Licht in der Nacht angelassen. Das schreckt zugleich böse Geister ab. Ausserdem sollte man an Neujahr keine Schuhe kaufen und sich nicht die Haare schneiden, denn das bringt Unglück.

In den grossen Städten herrscht zu Beginn des neuen Jahres Volksfeststimmung. Mit bombastischem Feuerwerk, volkstümlichen Tanz- und Kampfkunstvorführungen sowie Paraden wird das neue Jahr eingeläutet. Am Neujahrstag selbst opfern viele Menschen ihren Vorfahren und Göttern Räucherstäbchen. Im familiären Kreis sind alte Rituale ein fester Bestandteil der Festlichkeiten. Traditionell wird am Neujahrsmorgen die Tür geöffnet, um das neue Jahr zu begrüssen. Die Familienmitglieder ziehen neue Kleidung an und erneuern die Neujahrsbilder an den Wänden. Auf Spruchrollen werden die Glückwünsche fürs neue Jahr zu Papier gebracht.

Traditionsgemäss bekommen am Neujahrsfest vor allem die Kinder einen Hóng bāo. Dies ist ein roter, mit Geld gefüllter Briefumschlag.

Festspeisen

Essen und Lebensmittel stehen während des Fests im Mittelpunkt. In Nordchina essen die Leute zum Jahreswechsel Jiaozi, kleine Teigtaschen mit Fleisch- oder Gemüsefüllung. Sie werden am Abend vorbereitet und um Punkt Mitternacht während des Feuerwerks gekocht. In ländlichen Familien opfert man die erste Jiaozi-Schüssel den Vorfahren und Göttern, die zweite ist fürs Vieh bestimmt – als Dank für die Hilfe bei der Ernte. Erst die dritte Schüssel wird von der Familie verspeist.
In Südchina werden vor allem Wan Tan gegessen: Das sind ebenfalls gefüllte Teigtäschchen, doch isst man diese meist in der Suppe. Auch beliebt sind Fischgerichte, die Überfluss symbolisieren, und Nudeln, welche für ein langes Leben stehen.

Also dann: xin nian kuai le – ein glückliches neues Jahr!

Die Autorin: Tamara Benz, Jahrgang 1983, ist in Davos geboren und aufgewachsen, ehe sie für sieben Jahre nach Brugg zog. Dann ging ihre Reise weiter: Seit kurzem lebt sie nun in China. Ihr Freund hat hier einen Job als Expat in der Stadt Xiamen bekommen. Und sie will die Möglichkeit nutzen, Land, Leute und die Sprache kennenzulernen. Hier im Blog berichtet Tamara regelmässig über ihr Leben in Asien.

Die Highlights:

• Die Meerjungfrau ist Kopenhagens Wahrzeichen Nummer 1. Von der 125 Zentimeter grossen “Lille Havfrue”, die elegant auf einem Felsen im Wasser sitzt und sich tagein, tagaus von Tausenden Touristen fotografieren lässt, kann man einen Spaziergang zu vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt machen.
• Nach einem kurzen Bummel entlang der beschaulichen Hafenpromenade gelangt man zum Kastellet. Was aussieht wie ein Park, ist in Wirklichkeit eine Festung, die 1662 als Schutzraum für die Elite der Stadt gebaut wurde. Auf dem Gelände befinden sich neben einem schönen Brunnen auch eine Kirche sowie eine holländische Mühle.
• Nur wenige Minuten davon entfernt befindet sich die Amalienborg, die Stadtresidenz der dänischen Königin Margarethe II. Ist die königliche Familie zugegen, findet jeden Tag um 12 Uhr eine Wachablösung statt.
• Nun ist das neue Schauspielhaus nicht mehr weit. Wer nicht an Theater interessiert ist, kann sich hier direkt am Hafen in einem gemütlichen Café oder Restaurant entspannen.
• Lässt man den Hafen hinter sich und spaziert dem Stichkanal in Richtung Innenstadt entlang, gelangt man zum Nyhavn. Ähnlich wie die Meerjungfrau hat ihn jeder schon mal auf Bildern gesehen: Am Ufer des Kanals reihen sich die bunten Fassaden von Bars, Kneipen und Restaurants aneinander. Bei schönem Wetter kann man draussen sitzen und den anderen beim Flanieren zusehen.

Ein Spaziergang durch Christianshavn:

Auf der gegenüberliegenden Uferseite des Schauspielhauses liegt das Viertel Christianshavn. Zu ihm gelangt man entweder mit dem Boot oder zu Fuss über eine der Brücken. Sehenswert ist das Viertel vor allem durch drei Dinge:

• Die selbsternannte Freistadt Christiania. Die Hippie-Kommune ist Kopenhagens zweitgrösste Touristenattraktion. 1971 wurde sie von Hausbesetzern auf einem verlassenen Kasernengelände gegründet, heute leben hier rund 1000 Menschen. Das Durchschnittsalter liegt knapp unter 50. Ein Spaziergang durch das Quartier ist etwas eigenartig: Es wimmelt einerseits von Touristen mit neugierigen Blicken und Teenies auf der Suche nach Marihuana. Auf der anderen Seite gehen die Aussteiger ihrem Alltag nach, während sie wie Tiere im Zoo beäugt werden. Weil Christiania sich stets an der Grenze zum Illegalen bewegt, ist Fotografieren verboten.
• Nur wenige Gehminuten ausserhalb von Christiania befindet sich der Aussichtsturm der Kirche Vor Frelsers Kirke. Für einen Eintrittspreis von 30 DKK (etwa fünf Franken) darf man die 400 sehr steilen Stufen des Kirchturms erklimmen und Kopenhagen von oben betrachten. Bei unserem Besuch sah man leider kaum die Hand vor den Augen, so neblig war’s – dafür wurden wir zuoberst oben Zeugen eines Heiratsantrags.
• Wieder unten, lohnt sich ein Besuch von Klein-Amsterdam. Das Ufer des Christianshavn-Kanal ist gesäumt von Häusern aus dem 17. und 19. Jahrhundert. Auf dem Wasser dümpeln Hausboote.

Ein Einkaufsbummel:

• Haupteinkaufsmeile ist die 1.1 Kilometer lange Strøget. Sie beginnt am Rathausplatz und endet am runden Platz Kongens Nytorv. Da die Zone autofrei ist, lässt sich hier ganz entspannt einkaufen. Ein süsses Café befindet sich versteckt beim Platz Amagertorv mit seinem Storchenbrunnen: Hinter der Porzellanmanufaktur Royal Copenhagen liegt das verspielt eingerichtete “Royal Café”.
• Auch die Seitenstrassen haben’s in sich: Biegt man am Amagertorv in die Købmagersgade ein, locken viele weitere Läden. An der Nummer 11 befindet sich eine Filiale von Abercrombie & Fitch.
• Parallel zur Strøget verläuft die Straedet. Hier sind kleinere, unabhängigere Läden und gemütliche Cafés und Restaurants zu Hause. Eine der wenigen international bekannten Läden an der Straedet ist H&M – und zwar die “Home”-Version, mit Wohntextilien und -accessoires, die es bei uns nicht gibt.

Gut schlafen:

Wir übernachteten im Absalon City Hotel nahe dem Vergnügungspark Tivoli (der bei unserem Besuch geschlossen war) und dem Bahnhof. Die Zimmer sind einfach, sauber und fürs Wochenende absolut preis- und empfehlenswert. Weitere Hotels in Kopenhagen könnt ihr hier buchen. Übrigens: Im Januar bietet ebookers.ch in vielen Hotels bis zu 50 Prozent Rabatt an.

Alle Fotos: Andrea Schmits.

Auf unserer ersten Stadterkundungs-Mission spazierten wir via Einkaufsmeile zum Fuss des Lykabettus und fuhren für 7 Euro per Standseilbahn auf den 277 Meter hohen Gipfel. Von dort aus hatten wir den perfekten Blick über Athen und entschieden uns, zum antiken Panathinaiko-Stadion weiterzumarschieren, das wir aber aufgrund der Eintrittsgebühr nur von aussen bewunderten.

Wie setzten unsere Wanderung durch die Fünfmillionenstadt fort und betraten so gegen halb neun das “Restaurant Aleria” in der Nähe unseres Hotels. Verdutzt wurden wir empfangen und erst einmal an der Bar platziert. Ob denn alle Tische reserviert seien? Weit gefehlt! Barkeeper Vassilis klärte uns auf, dass in Athen erst gegen 22 Uhr gegessen wird. Die Besitzer des Aleria haben es geschafft, aus einem 1925-er Stadthaus, wie man es in diesem Quartier kaum mehr sieht, ein stylisches – fast ein wenig kitschiges – Restaurant zu machen. Die Menukarte besteht aus einer halben A4-Seite, und jedes Gericht kann empfohlen werden (je nach eigener Vorliebe). Wir begaben uns nach dem Essen zurück an die Bar und liessen uns von Vassilis bis in die frühen Morgenstunden mit seinen Drinkkreationen verwöhnen.

Hier im ebookers-Reiseblog erscheint Athen bisher vor allem auf Listen, vor allem dessen Wahrzeichen Akropolis. Doch waren die Autoren tatsächlich schon einmal dort? Verblüfft mussten wir am Eingangstor feststellen, dass die Anlage bereits um 15 Uhr (!) schliesst. Bestechungsversuche fruchteten nichts – der Torwärter hätte uns zwar reingelassen, doch verkehren auf dem Areal selbst auch eine Handvoll Nachtwächter. Alle abzugelten, wäre sicher teuer gekommen… Selbst von den Einheimischen, denen wir unsere Pläne kundtaten, hatte uns keiner auf diese merkwürdigen Öffnungszeiten aufmerksam gemacht. Und wir hatten noch vollmundig kundgetan, dort oben aufs neue Jahr anzustossen… Frustriert machten wir uns auf in Richtung Akropolismuseum. Immerhin hat dies jeden Tag bis 20 Uhr offen und an Freitagen sogar bis 22 Uhr.

Am Silvesterabend entschieden wir uns für eine Touristenspelunke namens “Alexander the Great”. F.S. fasste das Erlebnis so zusammen: “Was kann man schon von einem Restaurant erwarten, dessen Menu in sieben verschiedenen Sprachen aufliegt?” Der Service war aufmerksam, doch das Essen wirklich schlecht. Immerhin konnten wir uns mit griechischem Wein trösten. Insgesamt bestellten wir sechs verschiedene Gerichte – ausser dem Tsatsiki konnten wir keinen Teller fertig essen. Um anzustossen, begaben wir uns wieder ins “Aleria”. Vassilis empfahl uns, später in einem Club namens Mamaca’s im Gazi-Quartier zu feiern: “They play Deep House!” Er erzählte, wie er dort einmal ein Mädchen mit folgender Pick-up-Line aufgerissen hatte: “Tell me, your last name is Google, isn’t it? – No, why??? – It’s because you’re all I was ever looking for!”

Zur Feier dieser Story tauften wir Vassilis’ nächste Kreation “The Google”:
1 cl Smirnoff
1 cl Cranberry Juice
0.5 cl Pineapple Juice
0.5 cl Sugar Syrup
1 dash Creme de Cassis
1 lime
Crushed Ice

Ins “Mamaca’s” mussten wir unseren Weg schliesslich reinschnorren, denn es herrschte geschlossene Gesellschaft. Drin war nichts von Krise zu spüren. Der Eintritt war gratis, doch eine Flasche Bier kostete sage und schreibe zehn Euro. Nach ein paar Stunden angenehmer Berieselung nahmen wir das Taxi zurück ins Hotel.
Als wir am Nachmittag aufwachten, fuhren wir nach Piräus, denn Athen hatte für uns ausser Ruinen und Museen nichts mehr zu bieten. Athens Stadtzentrum ist zwar wirklich gut zu Fuss erkundbar, doch da es kaum Sehenswertes zu bestaunen gibt, kann man ebenso gut die Metro nehmen. Das taten wir auch, um zum Hafen zu gelangen, obwohl uns Vassilis am Vorabend davon abgeraten hatte: “Don’t go to Piraeus!” Im Netz existiert zwar für diesen Stadtteil eine eigene Top-Ten-Liste, doch am Abend blieb uns ausser essen und trinken nicht mehr viel davon übrig. Gesättigt fuhren wir zurück ins Hotel, wo wir eine kurze Nacht verbrachten, denn der Flug zurück nach Zürich startete bereits am nächsten Morgen um 6.30 Uhr. Danach waren wir reif für Urlaub vom Urlaub.

Alle Fotos: Keystone.

Tioman liegt 32 Kilometer vom östlichen Festland Malaysias entfernt inmitten eines Meeresschutzgebiets. Auch das Innere der Insel steht unter Naturschutz. Deshalb trifft man auf der Insel und beim Schnorcheln auch auf viele Tiere, die angenehmer sind als Schlangen – zum Beispiel Meeresschildkröten, Eidechsen, Affen, Hauskatzen und die bereits erwähnten Warane. Deren Biss ist zwar giftig, doch wir haben die Warane auf Tioman (die frei in der Hotelanlage herumliefen) als eher scheu erlebt.

Die Insel entdecken:

Hauptattraktionen sind die traumhaften Strände, die vielen Tauch- und Schnorchelspots und die Wasserfälle. Viele Tauchzentren bieten Ausflüge rund um die Insel an. Gleich ausserhalb des Hauptorts Tekek hat es ausserdem ein Marine Center. Dort kann man Schnorchel mieten und auf eigene Faust einem langen Steg entlang inmitten Tausender Fische in glasklarem Wasser schwimmen.

Ein Highlight für mich war das Juara Turtle Project. Dabei handelt es sich um ein Tierschutzprojekt, in dem Freiwillige helfen, das Überleben der Meeresschildkröten zu sichern. Sie schützen die Schildkröten-Eier und helfen den frischgeschlüpften Tierchen, ihren Weg ins Meer zu finden. Zweimal am Tag findet eine Informationsveranstaltung mit Führung statt. Die Mitarbeiter sind meist Touristen, die einen Tag oder mehrere Wochen auf dem Areal wohnen und bei der Arbeit helfen.

Mitten im Dschungel, auch in der Nähe des Schildkrötenprojekts, gibt es ausserdem ein paar Wasserfälle. Wegen der vielen Schlangen würde ich aber empfehlen, eine geführte Tour zu buchen.

Selbständiges Erkunden ist auf Tioman etwas mühsam. Auf der 39 Kilometer langen und zwölf Kilometer breiten Insel hat es nur wenige asphaltierte Strassen. Das macht die Fortbewegung schwierig und teuer. Fahrer in Pick-ups bieten überall ihre Dienste an, verlangen aber schnell mal 100 RM (30 Franken) für eine Fahrt über die Insel, etwa vom Hauptort Tekek im Westen nach Juara im Osten. Grosse Teile der Insel sind überhaupt nicht oder nur sehr schwer zugänglich. Eine Alternative sind die Speedboote oder die Fähre. Die sind zwar etwas billiger, aber langsamer und komplizierter.

Übernachten:

Auf Tioman hat es ein paar Hotels und Backpacker-Unterkünfte. Eines der besten Hotels der  Insel ist das Berjaya Tioman Resort nahe Tekek. Die Anlage ist riesig und bietet neben Golf- und Tennisplatz, Pool und Spa auch verschiedene Restaurants, in denen man für unter zehn Franken zu Abend essen kann.

In Tekek, Juara und anderen Dörfern hat es zudem zahlreiche Backpacker-Unterkünfte, in denen man ab acht Franken übernachten kann.

Bezahlen:

In besseren Hotels kann man mit Kreditkarten bezahlen, ansonsten sollte man genug Bargeld in der malaiischen Landeswährung Ringgit (RM) dabei haben. Auf Tioman hat es nur einen einzigen Bankomaten, und dieser akzeptiert nur malaiische Bankkarten.

Bis auf den Transport lässt es sich auf Tioman günstig leben. Ausserhalb der grösseren Resorts kostet eine Mahlzeit umgerechnet etwa zwei Franken.

Hinkommen:

Es gibt zwei Wege auf die Insel: Entweder mit einem Flugzeug der Berjaya Air von Kuala Lumpur oder Singapur. Oder man reist mit Bus oder Taxi nach Mersing und nimmt dort die Fähre nach Tioman.

Alle Fotos: Andrea Schmits.

Als uns meine Eltern Mitte November in Xiamen besuchten und mir von der vorweihnachtlichen Stimmung in der Schweiz berichteten, fiel mir erst auf, dass ja bald Weihnachten ist und man davon hier gar nichts merkt. Die meisten Chinesen sind Buddhisten oder Taoisten und feiern keine Weihnachten. Ich kann mir Weihnachten hier auch irgendwie nicht vorstellen, da man in Xiamen noch oft im Bikini am Strand sitzen kann.

Auch als meine Eltern ankamen und es kühler und regnerischer wurde, wollte bei mir noch keine Weihnachtsstimmung aufkommen. (Nach ihrer Heimreise war der Himmel übrigens wieder tagelang strahlend blau!) Das einzig Weihnachtliche fand man in westlichen Restaurants, Hotels oder Läden: künstliche Bäume mit kitschigem Schmuck oder verzierte Fasaden mit Glitzerzeugs. Vor allem Starbucks wirbt mit seinen verzierten Christmas-Tassen und einer Weihnachtsedition an Kaffees und Weihnachtstees. Auch bei McDonald’s findet man Spuren weihnachtlichen Dekors. Aber sonst wähnt man sich eher in einem warmen Spätsommer in der Schweiz.

Anders sieht es in Honkong aus. Dort merkt man deutlich, dass Weihnachten vor der Tür steht. (Fotos zur Vergrösserung bitte anklicken.)

Für einen Wochenendausflug verschlug es meine Eltern und mich in die glamouröse Stadt. Als wir ankamen, war ich sofort überwältigt von den riesigen Wolkenkratzern und den vielen Lichtern. Dachte ich, schon Xiamen wäre eine Grossstadt, wurde ich hier eines Besseren belehrt und muss nun zugeben, dass sie im Vergleich zu Hongkong wohl als kleines Provinznest bezeichnet werden kann.
Ebenfalls überrascht war ich über die vielen Ausländer hier. Jeder Zweite, so schien mir, ist ein Weisser, und man hört praktisch überall Englisch. Auch die meisen Hongkong-Chinesen sprechen Englisch, inklusive der Taxifahrer, was auf dem chinesischen Festland eine Seltenheit ist. Ausserdem findet man hier an allen Ecken Weihnachtsdekorationen und Gebäude, deren Fassaden mit neonbeleuchteten Weihnachtssujets protzen. Adventsstimmung wollte bei mir aber trotzdem nicht so richtig aufkommen, es war über 25 Grad Celcius warm.

Fasziniert war ich auch von den Rolltreppen auf Hongkong Island, die einen von Central in die Mid Levels des Viktoria Peaks befördern, und fast vor der Haustüre unseres Hotels enden. Ist schon witzig, die Rolltreppe zu nehmen, um von A nach B zu kommen! Die Rolltreppe läuft aber nur einseitig: Am Morgen bis 10.00 Uhr geht sie nach unten und danach bis Mitternacht nach oben. Wer länger ausgeht, muss also laufen. Oder man nimmt ein Taxi, was wohl etwa gleich lange dauert, da man durch ein Gewirr von Strassen fahren muss.

An Restaurants und Ausgehmöglichkeiten fehlt es in dieser Stadt überhaupt nicht. Da wir in der Nähe von Soho und Lan Kwai Fong untergebracht waren, besuchten wir auch hautpstächlich die Restaurants und Bars in diesen beiden Ausgangsvierteln. Während man in Xiamen die Bars fast an einer Hand abzählen kann, reicht das hier allein in diesem Teil Hongkongs bei weitem nicht aus. An internationalem Essen findet man alles, was das Herz begehrt und eine Vielfalt aus den bekanntesten Küchen der Welt.

Am ersten Tag buchten wir eine zweitägige Bustour auf dem “Hop on hop off”-Touristenbus, der einen zu den wichtigsten Attraktionen bringt. Ich persönlich finde diese Art, eine Stadt kennenzulernen, ziemlich angenehm. Man bekommt die wichtigsten Informationen geliefert und wird bequem zu den bekanntesten Highlights gefahren. Wenn einen etwas interessiert, steigt man einfach aus und nimmt später den nächsten Bus wieder.)

Nach der ersten Tour durch Central Hongkong ging’s mit der Star Ferry nach Kowloon. Vom Wasser erhält man einen super Ausblick auf beide Stadtteile mit ihren gigantischen Bauten. Auf der anderen Seite angekommen, machten wir uns auf den Weg zu einem der bekanntesten Strassenmärkte in Hongkong, dem “ladies market”, welcher im Stadtteil Mongkok liegt. Mongkok weist laut dem “Guiness-Buch der Rekorde” die grösste Bevölkerungsdichte der Welt auf. Nach einem Bummel durch den Markt und mit einigen Hongkong Dollars weniger im Sack sprangen wir wieder auf einen Bus auf und liessen uns durch Kowloon chauffieren. Auch hier war ich einmal mehr überwältigt vom Treiben in den Strassen, den vielen Leuten, Restaurants, Szenebars und unzähligen Shoppingmals.
Nach diesem Erlebnis “erklimmten” wir den ICC Tower. Mit seinen 490 Metern ist er der höchste in Hongkong und der vierthöchste der Welt. Unglaublich, in weniger als einer Minute und einem ziemlichen Ohrendruck, erreichten wir die Aussichtsplattform. Später bemerkten wir dann aber, dass wir gar noch nicht zuoberst waren, sondern noch immer ca. 100 Meter vom Dach entfernt. Dies reichte aber schon für einen fantastischen Ausblick über ganz Hongkong. Vor allem Hongkong Island glänzt mit seinen gigantischen Hochhäusern, aber auch die Aussicht auf Kowloon und das Meer steht ersterem in nichts nach.

Am Abend führten wir uns, mit tausend anderen Touristen, von der “Avenue of the Stars” die allabendliche Lichtshow zu Gemüte. Die Weihnachtssujets leuchteten, und das Lichtspiel an den Fassaden der Wolkenkratzer entlockte den Zuschauern staunende “Aahs” und “Oohs”.

Am nächsten Tag ging’s auf den Peak. Auf dem “Gipfel” bietet sich einem ein grandioser Ausblick auf die Stadt! Auf dem Rundgang um den Berg kann man Hongkong von allen Seiten betrachten.

Am Nachmittag “hoppten” wir wieder auf unseren Touribus und fuhren auf die südliche Seite von Hongkong Island in die Stadtteile “Stanley” und “Aberdeen”. Auch dort stehen luxuriöse Prachtbauten und Villen mit schönen Aussichten auf den Strand. Auf dem populären Stanley Market gibt es jegliche Markenartikel zu erschwinglichen Preisen und die Strandpromenade lockt mit unzähligen internationalen Restaurants. Wir fühlten uns hier ein bisschen wie an einer europäischen Riviera. Aberdeen ist bekannt für sein “schwimmendes Dorf”. Dort wohnen die sogenannten “Bootsleute”, deren tägliches Leben sich auf den Booten abspielt.

Bei der Rückkehr in Hongkongs Zentrum trauten wir unseren Augen kaum: Auf öffentlichen Plätzen, vor Gebäuden, an den Ladeneingängen, in den Unterführungen, auf den Überführungen etc. sassen tausende von Frauen, machten Picknick und unterhielten sich miteinander. Es waren die philippinischen Hausangestellten, welche bei ihren Arbeitgebern zu Hause wohnen. Am Sonntag ist ihr freier Tag. Da sie alle keine Freundinnen nach Hause einladen können, treffen sie sich halt in der Öffentlichkeit.

Am letzten Tag unseres Hongkongaufenthalts erkundeten wir die Insel Lantau, die grösste Hongkongs, auf welcher sich unter anderem der internationale Flughafen, Hongkongs Disneyland und “Ngong Ping 360″ befinden. Letzteres ist ein Tourismusprojekt und beinhaltet etwa eine Gondelbahn, ein touristisches Dorf und den bekannten “Tian Tan Buddha”, auch “Big Buddha” gennant. Als Schweizer waren wir natürlich gespannt auf die Glasbodengondel, die uns übers Meer und rauf auf den Hügel zum Big Buddha führte. Bis wir allerdings in eine solche einsteigen konnten, mussten wir ziemlich lange anstehen. Der Fakt, dass die Gondeln nicht ganz gefüllt werden, machte uns Bergler ganz kribbelig:-). Dafür wurden wir aber wieder einmal mit einer gigantischen Rundumaussicht belohnt. Der grosse Buddha hält auch, was er verspricht, und der Blick aufs Meer und die Wälder haben etwas Mystisches.
Mit dem Bus fuhren wir dann auf der anderen Seite runter ins Fischerdörfchen Tai O. Hier fühlt man sich schon wieder richtig auf dem Lande. Die Häuser des Dorfes sind auf Stelzen gebaut und man kann mit einem Boot durch die Wasserstrassen kurven. Welch ein Gegensatz zum bekannten, glamurösen Hongkong!

Zufrieden und vollbepackt mit interessanten Eindrücken ging’s nach drei Tagen von der “westlichen” Grossstadt zurück in die Kleinstadt Xiamen.

Zum ersten Teil meiner China-Serie gelangt ihr hier.

Alle Fotos: Tamara Benz.

Die Airline JetBlue ist nicht sehr vielen Europäern bekannt. In den USA ist sie jedoch allgegenwärtig und gehört zu den zehn grössten Billigfliegern der Welt. Mit über 160 Flugzeugen bedient die Airline praktisch alle Regionen in den USA. Ich nahm den Nachtflug von San Francisco nach New York. Alles klappte wie am Schnürchen.

JetBlue wurde bekannt durch seine bequemen Ledersitze und TV an Bord. Dies wird heute noch immer geboten. Ich habe einen Aufpreis von rund 60 USD für zusätzliche Beinfreiheit bezahlt. Es hat sich gelohnt. Der Abstand zum vorderen Sitz war etwa doppelt so gross wie bei einem normalen Economy-Sitz. Mit dem Aufpreis durfte ich am Flughafen mit den Business-Class-Passagieren durch die Security.
Wie alle Billigflieger muss man für Verpflegung extra bezahlen. In einem sechsstündigen Flug ist das ein wenig unangenehm. Ich schlief aber sowieso komplett durch.

Die USA sind bekanntlich über drei Zeitzonen verteilt. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass ein Flug von der West- an die Ostküste ganze sechs Stunden dauert. Das ist länger als Zürich – Dubai. Die Dauer von sechs Stunden ist aber auch praktisch. Der Flug ist lang genug, um ein wenig Schlaf zu bekommen, und die Airlines können die Verbindung genauso anbieten, dass man abends abfliegt und am Morgen ankommt. Nachtflüge heissen ironischerweise auf English ‘Red Eye’ (rotes Auge).

Als mein Freund mir verkündete, dass er in Xiamen ein Jobangebot bekommen hat, war mein erster Gedanke: “Wo zum Teufel ist denn das?!” Bei der Antwort “in China” musste ich erst mal schlucken. Allein wäre ich nie auf die Idee gekommen, nach China zu gehen. Viel wusste ich nicht über dieses Land und die Kultur. Vieles, was ich darüber gehört hatte, klang für mich ziemlich fremd und etwas merkwürdig. Nachdem ich mich aber ein bisschen schlau über Xiamen gemacht hatte, ging es mir schon um einiges besser: Xiamen zählt zu den saubersten Städten in China, liegt im Südosten – und am Meer.

Größere Kartenansicht

Bei meiner Ankunft war ich erst einmal überwältigt von der Grösse der Stadt und den vielen hohen Wokenkratzern. Mit einer Bevölkerung von rund 2.5 Mio Einwohnern zählt die Stadt zwar eher zu den kleineren in China, aber wenn man – so wie ich – in einem knapp über 10’000 Einwohner zählenden Ort aufgewachsen ist, empfindet man Xiamen schon als riesig. Beeindruckt war ich auch von unserer Wohnung im 25. Stock. Tolle Aussicht!

Schon nach kurzer Zeit gefiel es mir sehr gut hier! Und eigentlich hatte ich mir China etwas anders vorgestellt: laut, schmutzig, viele Leute, die auf engem Raum zusammen leben… So war ich denn auch positiv überrascht von Xiamen. Wobei man sagen muss, dass die Stadt nicht wirklich als eine “autentisch chinesische” Stadt bezeichnet werden kann und relativ “westlich” ist. (Fotos zur Vergrösserung bitte anklicken!)

Was mir sehr gut an Xiamen gefällt, ist der Mix aus Stadt und Natur. Die Stadt hat viele Parks, Gartenanlagen, und nur etwa 15 Minuten ausserhalb des Zentrums befindet man sich schon mitten im Grünen. Das Zentrum Xiamens liegt auf einer Insel. Die Stadt wurde aber mittlerweile auch aufs Festland ausgeweitet.

An Sehenswürdigkeiten und kulturellen Schätzen hat Xiamen nicht so viel zu bieten wie andere chinesische Städte, bei einer Chinareise ist sie aber trotzdem einen Abstecher wert! Es gibt viele schöne grosse und kleine Tempel, Parkanlagen, einen botanischen Garten und sogar eine Gondelbahn, die über einen kleinen Hügel fährt. Natürlich haben wir sie schon ausprobiert. Welch ein Abenteuer! Während 20 Minuten geniesst man eine tolle Aussicht auf das Zentrum Xiamens auf der einen Seite des Hügels und auf die Xiamen-Universität und das Meer auf der anderen Seite. Zugegeben: Ganz geheuer war uns diese Fahrt aber nicht; die Gondeln waren doch zeimlich alt und die Anlage wohl eher nicht nach Schweizer Standard gewartet. So waren wir dann auch erleichtert, als wir wieder festen Boden unter unseren Füssen spürten. Nach einem kurzen Abstieg durch den Wald gelangt man dann zum Nanputuo Tempel, der grösste in Xiamen.

Nicht weit davon entfernt befindet sich die Xiamen-Universität. Momentan zählt sie zu den 15 besten Universitäten in China. Der Campus ist riesig und bietet nebst Unterrichtsgebäuden und Studentenappartments für chinesische auch eine grosse Abteilung für ausländische Studenten. Seit September zähle ich zu letzteren. Denn ich belege einen zweisemestrigen Chinesischkurs. Er macht Spass, aber einfach zu lernen, ist Chinesisch beim besten Willen nicht.

Eine weitere Touristenattraktion in Xiamen ist die kleine vorgelagerte Insel Gulangyu. Für umgerechnet gerade mal einen Franken gelangt man mit der Fähre in fünf Minuten auf die Insel. Sonntags kann man sich dort aber kaum bewegen, es wimmelt nur so von chinesischen Touristen. Und als “Langnase”, wie uns die Chinesen auch gerne nennen, zählt man auf Gulangyu für die Chinesen gerade mit zur Attraktion. So werden wir jedesmal, wenn es uns auf die Insel verschlägt, mindestens zehn Mal darum gebeten, für ein Foto zu posieren.
Die Insel hat viele kleine Spezialitätenläden und Cafés, einen kleinen Strand, ein Aquarium, Gärten, eine Statue und auch wieder eine Gondelbahn auf einen kleinen Hügel.

Ein weiteres Highlight ist der Frischmarkt nahe der Zhongshanlu, der bekannten und immer mit vielen Leuten beladenen Shoppingstrasse. Auf dem Markt findet man alles, was das Herz begehrt (und auch Dinge, die das Herz nicht begehrt!). Kleider, Spielzeuge, Gemüse, Früchte, jegliche Sorten lebendiger Fische und Meeresfrüchte, Frösche, Schildkröten, Schweins- und Rindsköpfe, lebendige Hühner, Enten, Gänse, Hasen und so fort. Als ich das erste mal durch diesen Markt schlenderte, musste ich mich schon zusammennehmen, um nicht wieder schreiend umzukehren. Der Geruch ist ziemlich eigen, und laut geht es zu und her.

Xiamen bietet unzählige Ausgehmöglichkeiten, gute Restaurants (chinesische und westliche), Bars und viele Geschäfte. Sehenswert ist auch das sogennante Künstlerviertel mit seinen vielen kleinen Cafés, die alle speziell designt und dekoriert sind. Dort gibt’s sogar ein Café in einem Tempel. Ich finde es recht speziell, in einem Tempel mit Musik einen Kaffee zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen.

Und dann ist da natürlich noch der Strand. Für einen Stadtstrand sehr sauber, vergleichbar mit europäischem Standard. Anders aber als an den Stränden in den meisten anderen Ländern hat hier der Badetourismus noch nicht Einzug gehalten. Er ist meistens ziemlich leer und wird höchstens von ein paar sich sonnenden “laowai” (=Fremde) und wenigen, natürlich immer mit Sonnenschirmen, herumlaufenden Chinesen bevölkert. Sonst wird der Strand eigentlich nur noch von Hochzeitspaaren genutzt, die hier ihre Hochzeitsfotos schiessen. Die kommen dafür dann aber scharenweise. Ganze Busse mit Brautpaaren von überall aus China reisen an, um das schöne Strandmotiv zu nutzen. Natürlich heiraten die Paare nicht an diesem Tag. Die meisten schiessen die Fotos vor der Hochzeit und präsentieren sie dann am grossen Tag den Gästen.

An den Strassenverkehr hier in China muss man sich auch zuerst mal gewöhnen. Die von mir am häufigsten benutzten Transportmittel sind das Taxi und der öffentliche Bus. Taxis gibt’s (fast) immer und überall, und sie sind sehr günstig. Die meisten Taxifahrer rasen nur so durch die Stadt und kennen keine Grenzen, um ihre Kunden möglichst schnell ans Ziel zu bringen. Kommt ihnen ein anderes Fahrzeug (oder Fussgänger) in den Weg, wird erst mal kräftig gehupt, bevor dann vielleicht auch noch gebremst wird. Gehupt wird sowieso immer und oft auch grundlos. Jeder will natürlich Vortritt haben, und so kann es schon mal vorkommen, dass daraus ein Knäuel entsteht und es überhaubt kein Durchkommen mehr gibt. Sonst ist die Regel eigentlich simpel: Das grössere und stärkere Fahrzeug ist im Recht und hat Vortritt. Als Velofahrer und Fussgänger steht man in der Hierarchie ziemlich weit unten. So ist es denn auch nicht ganz einfach, eine Strasse zu überqueren. Fussgängerstreifen gibt’s zwar, aber ich glaube, die sind eher so zur Dekoration da. Am besten ist es, auf eine Lücke im Verkehr zu warten und sich dann irgendwie durchzuschlängeln. Klappt bei mir mittlerweile schon meistens ganz gut.

Häufig fahre ich auch mit dem Bus von A nach B. Der ist auch fast gratis. Für umgerechnet 15 Rappen kann man schon so eine halbe Stunde oder mehr im Bus sitzen. Immer wenn man einen Bus verlässt und einen neuen nimmt, zahlt man wieder. Einen Busfahrplan gibt es nicht. Die Busse sind einfach da, wenn sie da sind. Zum Glück fahren sie relativ häufig. Wenn man also mal einen verpasst, kommt bestimmt bald der nächste. Die Busfahrer sind aber noch wilder als die Taxifahrer. Da wird man manchmal schon ziemlich durchgeschüttelt und man muss sich gut fest halten, um nicht bei der nächsten Vollbremsung nach vorne geworfen zu werden.

Langweilig wurde es mir in Xiamen bisher jedenfalls nicht. Die Stadt ist sehr abwechslungsreich und sicher einen Besuch wert.

Alle Fotos: Tamara Benz

Essen kann man ganz vorzüglich. Sogar in den unauffälligsten Lokalen, die von aussen nicht unbedingt vielversprechend aussehen, werden authentische, köstliche Speisen serviert. Zu den typisch piemontesischen Gerichten gehört natürlich der (sehr kostspielige) Trüffel, Tajarin mit Ragú, Kaninchen, Schmorbraten und verschiedene Antipasti. (Fotos zur Vergrösserung bitte anklicken.)
Aus eigener Erfahrung kann ich das Ein-Sterne-Restaurant “San Marco” in Canelli empfehlen. Zu sechst verspiesen wir Tajarin (dünne Nudeln) mit weissem Sommertrüffel aus Alba für 140 Euro. Jeder Bissen hat sich gelohnt. Natürlich darf dazu ein lokaler Wein nicht fehlen. Je nach Vorliebe trinkt man Barolo, Barbera, Barbaresco oder ein Moscato.

Ausserordentlich gefallen hat es mir auch im “Da Felicin” in Monforte d’Alba. Vor allem die Vorspeisen waren sensationell abgeschmeckt und hätten sogar Lukullus ein wohlwollendes Lächeln abgerungen.

Rustikaler und zuweilen wie in einem Bienenhaus gehts in der “Ostu da Djun” in Castagnito zu und her. Man isst, was auf den Tisch kommt, der Wein wird aus Magnumflaschen kredenzt, und am Schluss nennt der Chef den – immer sehr fairen – Preis. Gibt man ein grosszügiges Trinkgeld, meint er: “Ich mache die Preise.” Einen Erfahrungsbericht könnt ihr hier lesen.

Zu guter Letzt möchte ich noch die “Cantina Schiavenza” in Serralungo d’Alba nennen. Bei schönem Wetter kann man auf der Terrasse oder unter dem grossen Magnolienbaum sitzen, die majestätische Burg und die umliegenden Hügelzüge als Nachbarn. Die Bedienung ist wie in allen genannten Lokalen überaus höflich und gastfreundlich. Es versteht sich von selbst, dass in allen vier Restaurants eine Reservation unerlässlich ist.

Fotos: Claudia Lambrich, Ristorante San Marco, Canelli